Vorstellung: GUMA-Drive
- Ersteller lazarus_04
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- guma guma-drive schalltechnik_04
Achsooo.Mir gehts ja nicht um die Settings, sondern um die Platine... da lässt Julian ja an zwei Stellen Raum für den eigenen Geschmack und da interessiert mich, welche Kondensator-Version dem b3k gleicht
Dann bin ich an der Stelle raus
Ich nochmal:
Mit welcher Temperatur und wie lange lötet ihr denn die JET's?
Ich hatte mir die SMD Teile bei meinem letzten Bausatz vorsichtshalber von Julian direkt auf die Platine bruzzeln lassen, aber dieses Mal will ich es versuchen
Und was ist ansonsten so eure bevorzugte Temperatur zum Verlöten einfacher Bauteile?
Mit welcher Temperatur und wie lange lötet ihr denn die JET's?
Ich hatte mir die SMD Teile bei meinem letzten Bausatz vorsichtshalber von Julian direkt auf die Platine bruzzeln lassen, aber dieses Mal will ich es versuchen
Und was ist ansonsten so eure bevorzugte Temperatur zum Verlöten einfacher Bauteile?
Puh schwere Frage.... Das kommt ganz auf den Lötkolben an.
Als Richtwert sind 280-320 Grad nicht verkehrt. Die JFETs und deren Pads auf der Platine sind ja recht klein dementsprechend ist die Wärmekapazität sehr klein (d.h. der Lötkolben kühlt nicht so schnell ab sobald er auf die Lötstelle trifft)
Wichtig ist das die Lötstelle gut aussieht und du nicht länger als 10sek (absolutes maximum) am JFET rumlötest.
Als Richtwert sind 280-320 Grad nicht verkehrt. Die JFETs und deren Pads auf der Platine sind ja recht klein dementsprechend ist die Wärmekapazität sehr klein (d.h. der Lötkolben kühlt nicht so schnell ab sobald er auf die Lötstelle trifft)
Wichtig ist das die Lötstelle gut aussieht und du nicht länger als 10sek (absolutes maximum) am JFET rumlötest.
Ratterbass
Professionelle Negative Nancy
Ich hab meine Station auf 320 stehen mit ner 0,8mm Spitze. Das reicht für Bauteile aus, bei Potis darfs dann etwas mehr sein bzw ne größere Spitze.
Die SMD Dinger werden auf der einen Seite ja ins bereits flüssige Zinn gesetzt. Auf der anderen dauerts bei mir 0,5-1 Sekunde. Nicht zu zimperlich sein dabei. Einmal kurz direkten Kontakt von Spitze, Pad und Lot und dann is dat fertich. 0,5er Lot zu nehmen ist hier ratsam.
Die SMD Dinger werden auf der einen Seite ja ins bereits flüssige Zinn gesetzt. Auf der anderen dauerts bei mir 0,5-1 Sekunde. Nicht zu zimperlich sein dabei. Einmal kurz direkten Kontakt von Spitze, Pad und Lot und dann is dat fertich. 0,5er Lot zu nehmen ist hier ratsam.
Sowat hab ich gar nicht... 1mm Lot all the Way.
...naja ich löte auch alles mit einer 2mm Meißelspitze, weil ich zu faul zum Wechseln bin^^
Ratterbass
Professionelle Negative Nancy
Sowat hab ich gar nicht... 1mm Lot all the Way.
...naja ich löte auch alles mit einer 2mm Meißelspitze, weil ich zu faul zum Wechseln bin^^
Oha. Da zieh ich meinen Hut
(dabei trag ich gar keinen...)Ist wahrscheinlich alles eine Frage der Erfahrung bzw des Komforts. Einem Löt-unerfahrenen würde ich das Besteck aber wohl eher nicht in die Hand drücken wollen für die Aufgabe
Wobei die SMD Dinger bei deinen Layouts ja doch recht dankbar platziert sind und wenn man die als allererstes drauf klatscht, dann hat man ja eh allen Platz der Welt.Es ist ein Test: Wenn ich mit dem Handicap die Platine nicht löten kann, dann kann sie auch der Kunde nicht löten.
Danke für eure Tipps
Hab meine Station auch immer auf 320 stehen, für die smd Teile bin ich auf 300 gegangen, ging soweit glaube ich gut.
Meine Lieblingsspitze hat 0,6 oder so um den Dreh. Für Potis oder Kabel-Verdrahtung im Elektronikfach nehme ich auch gerne größere (hab letztens einen PU in der Gibson meines Guitareros getauscht, da war ein solcher Batzen Kaugummi-Zinn-Gemisch auf den Potis, dass ich selbst mit der 2,7 Meißelspitze zu kämpfen hatte). Da scheine ich also auf dem richtigen Weg zu sein. Zinn ist 0,56, damit lässt sich auf der Platine gut arbeiten.
Was haltet ihr eigentlich davon, smd Teile mit einem kleinen Streifen Isolierband zu fixieren und dann mit der Pinzette quasi nur noch das Teil etwas anzupressen? Das würde einiges an Rumgefummel und Gezitter mit der Pinzette ersparen. Getestet habe ich es noch nicht, habe nur mal den Kolben daneben gehalten und festgestellt, dass das Zeug gar nicht so schnell schmilzt. Den ersten Punkt zum fixieren kann man ja im Zehntelsekunden-Bereich machen, danach das Tape ab und zur Not die erste Stelle noch mal kurz nachlöten, sobald die anderen sauber fest sind.
Entschuldigt die vielen Fragen, ich lerne das mit dem Platinengebastel alles anhand von Julians Bausätzen
Hab meine Station auch immer auf 320 stehen, für die smd Teile bin ich auf 300 gegangen, ging soweit glaube ich gut.
Meine Lieblingsspitze hat 0,6 oder so um den Dreh. Für Potis oder Kabel-Verdrahtung im Elektronikfach nehme ich auch gerne größere (hab letztens einen PU in der Gibson meines Guitareros getauscht, da war ein solcher Batzen Kaugummi-Zinn-Gemisch auf den Potis, dass ich selbst mit der 2,7 Meißelspitze zu kämpfen hatte
). Da scheine ich also auf dem richtigen Weg zu sein. Zinn ist 0,56, damit lässt sich auf der Platine gut arbeiten.Was haltet ihr eigentlich davon, smd Teile mit einem kleinen Streifen Isolierband zu fixieren und dann mit der Pinzette quasi nur noch das Teil etwas anzupressen? Das würde einiges an Rumgefummel und Gezitter mit der Pinzette ersparen. Getestet habe ich es noch nicht, habe nur mal den Kolben daneben gehalten und festgestellt, dass das Zeug gar nicht so schnell schmilzt. Den ersten Punkt zum fixieren kann man ja im Zehntelsekunden-Bereich machen, danach das Tape ab und zur Not die erste Stelle noch mal kurz nachlöten, sobald die anderen sauber fest sind.
Entschuldigt die vielen Fragen, ich lerne das mit dem Platinengebastel alles anhand von Julians Bausätzen
Sobald Du den vierten oder fünften Bausatz von Julian fertig hast, flutscht die Löterei wie von selbstDanke für eure Tipps
Hab meine Station auch immer auf 320 stehen, für die smd Teile bin ich auf 300 gegangen, ging soweit glaube ich gut.
Meine Lieblingsspitze hat 0,6 oder so um den Dreh. Für Potis oder Kabel-Verdrahtung im Elektronikfach nehme ich auch gerne größere (hab letztens einen PU in der Gibson meines Guitareros getauscht, da war ein solcher Batzen Kaugummi-Zinn-Gemisch auf den Potis, dass ich selbst mit der 2,7 Meißelspitze zu kämpfen hatte
Was haltet ihr eigentlich davon, smd Teile mit einem kleinen Streifen Isolierband zu fixieren und dann mit der Pinzette quasi nur noch das Teil etwas anzupressen? Das würde einiges an Rumgefummel und Gezitter mit der Pinzette ersparen. Getestet habe ich es noch nicht, habe nur mal den Kolben daneben gehalten und festgestellt, dass das Zeug gar nicht so schnell schmilzt. Den ersten Punkt zum fixieren kann man ja im Zehntelsekunden-Bereich machen, danach das Tape ab und zur Not die erste Stelle noch mal kurz nachlöten, sobald die anderen sauber fest sind.
Entschuldigt die vielen Fragen, ich lerne das mit dem Platinengebastel alles anhand von Julians Bausätzen
Übung macht den Kleister!
Danke für eure Tipps
Hab meine Station auch immer auf 320 stehen, für die smd Teile bin ich auf 300 gegangen, ging soweit glaube ich gut.
Meine Lieblingsspitze hat 0,6 oder so um den Dreh. Für Potis oder Kabel-Verdrahtung im Elektronikfach nehme ich auch gerne größere (hab letztens einen PU in der Gibson meines Guitareros getauscht, da war ein solcher Batzen Kaugummi-Zinn-Gemisch auf den Potis, dass ich selbst mit der 2,7 Meißelspitze zu kämpfen hatte
Was haltet ihr eigentlich davon, smd Teile mit einem kleinen Streifen Isolierband zu fixieren und dann mit der Pinzette quasi nur noch das Teil etwas anzupressen? Das würde einiges an Rumgefummel und Gezitter mit der Pinzette ersparen. Getestet habe ich es noch nicht, habe nur mal den Kolben daneben gehalten und festgestellt, dass das Zeug gar nicht so schnell schmilzt. Den ersten Punkt zum fixieren kann man ja im Zehntelsekunden-Bereich machen, danach das Tape ab und zur Not die erste Stelle noch mal kurz nachlöten, sobald die anderen sauber fest sind.
Entschuldigt die vielen Fragen, ich lerne das mit dem Platinengebastel alles anhand von Julians Bausätzen
Ein PAD (Fläche) verzinnen, Bauteil schnappen mit Pinzette ausrichten, den eben gemachten Lötkleks erhitzen und Bauteil mit passendem Bein in das LOT schieben. Lötkolben wegnehmen. Lot erstarren lassen und restliche PADs wie gewohnt verlöten.
Isolierband schmilzt und stinkt. Übung macht den Meister.
Ja, das steht ja so weit auch in den Anleitungen. Was gestern allerdings mehr als einmal passiert ist, ist, dass der scheiß winzige fet beim vorsichtigen Schieben einfach wegspringt oder sich umdreht.
Das ganze auch noch ins heiße Lot zu schieben, erschien mir ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Schlussendlich klappte es nur nach hundert versuchen und Andrücken des Teils mit der Pinzette, dann Kolben ran und ins Lot sinken lassen. Habe ne geschlagene Stunde auf den Knien verbracht, um einen wieder zu finden, daher kam die Idee.
Das ganze auch noch ins heiße Lot zu schieben, erschien mir ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Schlussendlich klappte es nur nach hundert versuchen und Andrücken des Teils mit der Pinzette, dann Kolben ran und ins Lot sinken lassen. Habe ne geschlagene Stunde auf den Knien verbracht, um einen wieder zu finden, daher kam die Idee.
Ratterbass
Professionelle Negative Nancy
Besorg dir evtl ne gewinkelte Pinzette/Greifer, falls du noch keine hast. Damit geht es deutlich einfacher, zumindest für mich.
Sowas:
Sowas:
Das ganze auch noch ins heiße Lot zu schieben, erschien mir ein Ding der Unmöglichkeit zu sein. Schlussendlich klappte es nur nach hundert versuchen und Andrücken des Teils mit der Pinzette, dann Kolben ran und ins Lot sinken lassen. Habe ne geschlagene Stunde auf den Knien verbracht, um einen wieder zu finden, daher kam die Idee.
Das ist halt der Deal bei dem Bausatz: ACHTUNG! SMD-BAUTEILE.
Seh´s mal von der Seite: Du hast das Ding gerockt und abbgeliefert. Bestell dir gleich noch ein paar Platinen zum Üben. Ich kann dir aber auch gerne etwas Elektroschrott schicken.
Hihi, wie man's nimmt... Ich hab zwar die smd's sauber auf die Platte gebracht, später aber groben Unfug mit verwechselten Teilen und unbeholfenen Auslötversuchen getrieben und dabei die Platine lädiert. Komplette Doofheit meinerseits (hätte natürlich auch am nächsten Tag einfach eine Entlötpumpe besorgen können, aber manchmal verlässt mich die Vernunft). Naja, sei's drum, die Ersatzteile für den zweiten Versuch sind bereits geordert, da kann ich direkt weiter üben
Ich glaube es lag gar nicht nur an meinem Anfängerstatus (mein Pumpernickel läuft nach dem ersten Versuch problemlos und auch der King of Clone für meinen Gitarristen war kein Problem), ich hatte nur einen richtig richtig blöden Tag und hätte das Paket besser zugelassen
Ich glaube es lag gar nicht nur an meinem Anfängerstatus (mein Pumpernickel läuft nach dem ersten Versuch problemlos und auch der King of Clone für meinen Gitarristen war kein Problem), ich hatte nur einen richtig richtig blöden Tag und hätte das Paket besser zugelassen
ich hatte nur einen richtig richtig blöden Tag und hätte das Paket besser zugelassen
Wer kennt solche Tage nicht?
SamagonMusic
Well-Known Member
Kann ich alles zu 100% bestätigen. Habe auch gerade einen 1:1 Vergleich gemacht. Der Guma ist deutlich verhängt und nich so offen und aggressiv. Hab ihn zwar noch nicht mit der Band testen können, jedoch glaube ich, dass dies auch seine Stärke sein kann. Der Darkglass haut schon extrem viel Höhen und attack raus. Zuhause ist das cool aber in der Band hört das keiner. Ich bin gespannt... mein Darkglass steht aber jetzt schon zum Verkauf. Guma und Big muff Deluxe werden die neuen am Board.
SamagonMusic
Well-Known Member
Auf jeden Fall harmoniert der Guma besser mit dem Pumpernickel... gemeinsam kommt das auch zuhause am übungsamp ziemlich mächtig daher
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