Der DIY-Thread (Bass-Effekt selbst bauen)

[El Draht]

Mhm, ja, das orginale Mammoth geht direkt auf den Transitor in Emitterschaltung.

http://krasnoludzkiestudio.blox.pl/resource/Zvex_WoollyMammoth.gif

Soweit ich das verstehe, müsste eine passive Schaltung davor den Arbeitspunkt des Transistors beeinflussen und ist somit wohl Teil des Sounds sein. Der Tip von dune und Tyand mit dem Trafo + Widerstand + Cap simuliert dann also das dynamische Impedanz-Wechselspiel zwischen passiven Pickup und Schaltung... Man nimmt eine aktive Schaltung und simuliert dahinter eine passive... Verrückte Welt!

Du hast ja aber gesagt, du willst wegen der Pedalplazierung flexibler sein, kann also wirklich helfen.

 

[dune2k]

Ist aber interessant, dass die passive Version besser funktioniert. Scheint so, als würde gerade das audiotechnisch "ungünstige" Zusammenspiel von hochohmigen passiven Schaltungen mit dem Eingang vom WM, wobei sich möglicherweise die gesamte Preampcharakteristik ändern, gerade den gewollten Sound ausmachen. Vielleicht wurde das Gerät speziell für passive Elektronik entwickelt?

Nein, Mr. ZVEX ist einfach nur zu Faul seine Effekte an aktuelle Gegebenheiten anzupassen. Wie gesagt, hier handelt es sich nur um ein leicht verändertes und getunetes Fuzz Face...nichts wirklich kreatives oder neues.

Ähnlich ist es übrigens auch beim SHO. Das Rauschen beim Verstellen des Gains lässt sich relativ einfach umgehen ohne die Eigenschaften des Effektes groß zu ändern. Da hier aber einfach nur ein Kanal eines Mischpultes abgespeckt und als das neue Teil verkauft wurde, ist so etwas natürlich nicht geschehen. (Abgesehen davon ist der Preis für ein original SHO komplett jenseits von Gut und Böse, vor allem, wenn man bedenkt, dass bei den ersten die Transistoren nicht vernünftig vor statischen Entladungen geschützt waren & es so zu diversen Defekten kam...)

 

[El Draht]

Hm, schade, hätte da gerne Intention reininterpretiert. Den Preis des WM finde ich mit 379 Öcken beim großen T, nachdem ich mir jetzt zum ersten mal die Schaltung angeschaut habe auch absolut unverständlich. Handgeblasen und Mungeklöppelt hin oder her... Dann lieber Darkglass, wie Schubi schon schrieb.

 

[Flobert]

Ähnlich ist es übrigens auch beim SHO. Das Rauschen beim Verstellen des Gains lässt sich relativ einfach umgehen ohne die Eigenschaften des Effektes groß zu ändern. Da hier aber einfach nur ein Kanal eines Mischpultes abgespeckt und als das neue Teil verkauft wurde, ist so etwas natürlich nicht geschehen. (Abgesehen davon ist der Preis für ein original SHO komplett jenseits von Gut und Böse, vor allem, wenn man bedenkt, dass bei den ersten die Transistoren nicht vernünftig vor statischen Entladungen geschützt waren & es so zu diversen Defekten kam...)

Dieser "Crackle okay" Blödsinn ist nur eines, was mich an Z.Vex aufregt. Wenn ich den Source-Widerstand unter Spanung/in Betrieb verändere, dann ist´s klar das die Kiste kratzt/rauscht. Stell halt die Verstärkung fix ein und regel das ganze mit nem Potentiometer am Ausgang.

Momentan hab ich persönlich so ne kleine Liste von "Boutique" Herstellern die, meiner Meinung nach, "ordentliche und vor allem brauchbare Designs" rausbrachten:

Darkglass
3LeafAudio
Earthquaker Devices
Empress
FEA

@Schubi:
Jupp, das B3K ist wirklich "ordentlich". Man sieht aber auch, dass der gute Mann "Blockweise" gedacht/experimentiert hat.

Sprich:
Man nehme, Teil A von hier, Teil B von da, Teil C lag noch hier herum..oooh genau Teil D=E=G. Zu guter letzt noch Teil F.
Diese "Blöcke" sind dann einfach in Serie verschalten:
-> A-B-C-D-E-G-F ->

 

[dune2k]

Dieser "Crackle okay" Blödsinn ist nur eines, was mich an Z.Vex aufregt. Wenn ich den Source-Widerstand unter Spanung/in Betrieb verändere, dann ist´s klar das die Kiste kratzt/rauscht. Stell halt die Verstärkung fix ein und regel das ganze mit nem Potentiometer am Ausgang.

Damit kommt man nicht ganz rein, bei hohen "Gain" Einstellungen zerrt das SHO nämlich selbst, bei geringeren nicht. Gibt aber das "Crackle Not Okay", da wird die Verstärkung am Eingang verändert. Resultat: Kein Kratzen & trotzdem gleiches Verhalten.

Momentan hab ich persönlich so ne kleine Liste von "Boutique" Herstellern die, meiner Meinung nach, "ordentliche und vor allem brauchbare Designs" rausbrachten:

Darkglass
3LeafAudio
Earthquaker Devices
Empress
FEA

Da fehlen definitiv noch ein paar.

Catalinbread und (Dave) Barber z.B.
Letzterer zwar nicht immer super Innovativ, dafür aber super Qualität und angemessene Preise.

 

[Flobert]

Damit kommt man nicht ganz rein, bei hohen "Gain" Einstellungen zerrt das SHO nämlich selbst, bei geringeren nicht. Gibt aber das "Crackle Not Okay", da wird die Verstärkung am Eingang verändert. Resultat: Kein Kratzen & trotzdem gleiches Verhalten.

Am Eingang?

Wenn man den P1 durch einen Trimmer ersetzt und ein "Masterpoti" am Ausgang setzt (Spannungsteiler) dann kann man mittels des Trimmers P1 selbst bestimmen wann und ob er verzerrt. Ich glaube, du hast meinen Post nicht richtig gelesen oder falsch aufgefasst.

 

[dyo]

Ich werde auf jeden Fall die Trafo-Lösung mal testen.

In meinem WM clone habe ich das auch schaltbar gemacht. Deswegen konnte ich den direkten vergleich mit/ohne machen.

Schaltest du wie bei dem Link unter anderem vorgeschlagen zwischen den Kontakten des Trafos oder umgehst du den ganzen Weg per Schalter?

 

[Flobert]

Kurzer Zwischenstand zum 3000B:

Fehlersuche nervt. Wenn´s auf Anhieb funktioniert wäre ja was faul gewesen. =)

 

[El Draht]

Ja, da wäre ich auch skeptisch, wenns sofort funktioniert.

Wenn du irgendwie Hilfe gebrauchen kannst, ein zweites Paar halbblinde Augen um auf irgendeinen Schaltplan oder Aufbau zu schauen sag Bescheid. Wobei man sowas ja meist selbst schaffen will

 

[Flobert]

Ne du, lass mal.
Der Doktor macht das schon.

 

[dune2k]

Am Eingang?

Wenn man den P1 durch einen Trimmer ersetzt und ein "Masterpoti" am Ausgang setzt (Spannungsteiler) dann kann man mittels des Trimmers P1 selbst bestimmen wann und ob er verzerrt. Ich glaube, du hast meinen Post nicht richtig gelesen oder falsch aufgefasst.

Bei dem Effekt, den ich meine läuft das ganze quasi andersrum. Siehe:

"Crackle" niedrig = keine/wenig Verzerrung
"Crackle" hoch = Verzerrung

Habe sowohl das normale SHO als auch das nicht kratzende gebaut und kann keine Unterschiede hören - abseits vom Kratzen.

 

[Flobert]

Now i know. =)

Du meintest also "diese" Variante. Alles klärchen.

 

[Flobert]

Kurzes Update meinerseits:

Hier ein kleiner Überblick was passiert:

1. Stufe: Buffer mit Abzweig auf´s Blendpoti, entkoppelt mit 1nF von 2. Stufe

2. Stufe: Mu-Amp (google nach Jack Orman´s Mini Booster) mit passivem 1kHz HPF, der einen 330Hz HPF füttert. -> J201 Fets - schwer zu bekommen: Problem weiter unten gelöst.

2.1 Stufe: Attackfilter

3. Stufe:Gain-Stage: OP-Amp mit variabler Verstärkung (Gainregler) 3-300

4. Stufe: Gruntfilternetzwerk gefolgt von dem einzigen Inverterbaustein (unbuffered Version). Dieser hat einen 470k parallel zu einem 22pF im Feedback. DC Entkoppelt mittels Elko/Kondensator, Signal gedämpft mit 10k.

5. Stufe: Tech21-a-like OP-Verstärkerbeschaltung.
-> Buffer mit Filternetzwerk im Feedbackloop.
-> Buffer/aktiv Filter.

6. Stufe: Levelpoti gegen Ub/2. Pin 2 geht auf Pin 3 vom Blendregler. Der Schleifer vom Blendpoti geht auf einen Ausgansbuffer. Nach diesem wird der DC entkoppelt und das Signal erneut mit einem 10k Widerstand begrenzt/bedämpft.

So weit so gut.
Ich hab mich beim ausmessen vertan oder die Schaltung funkioniert so nur mit den J201 (die ich nicht habe und auch nur schwer zu bekommen sind) - aber kein´Bock den Scheiß nochmal zu zerlegen.

Als ich den Stromlaufplan simuliert habe konnte ich ein bisschen mit den Werten experimentieren und kam auf eine Lösung für das Problemchen:

Die FETs werden durch andere ersetzt. Der Rest der Schaltung bleibt ziemlich gleich.
-> Hier muss dann das Biasing des Mini-Boosters leicht geändert werden.

DAS ist dann quasi meine Version des Gerätes.

Sorry, dass das nicht 100% geklappt hat.

 

[ThK]

Welch ein Aufwand aber lese da immer wieder gern mit auch wenn ich nur 2/3 davon verstehe

 

[dereinevogelda]

Falls Du welche brauchst, laut http://uk-electronic.de/onlineshop/product_info.php?products_id=247 wären dort welche verfügbar von den J201ern.
Denkst Du, es wird sehr viel unterschied machen, wenn du andere FETs hernimmst? Oder reden wir hier von Nuancen?

 

[Flobert]

Denkst Du, es wird sehr viel unterschied machen, wenn du andere FETs hernimmst?

Mh..das ist´s ja eben. Ich weiß es nicht. Der erste Aufbau war nicht "erfolgreich". Lag aber auch daran, dass ich nicht die passenden Fets hatte.

Jack Orman´s Miniboost hat normalerweise eine ordentliche Verstärkung. DG hat hier den Pegel vor dem Boost brutal platt gebügelt -> Spannungsteiler auf 1/30stel des Originalwertes. (Dies hab ich mittels Oszi am Original gemessen), später wird das Signal dann bis zu Faktor 300 verstärkt (High-Gain Setting rauscht dann natürlich noch mehr).

 

[klausklaerwerk]

so ein b3k board würde ich auch nehmen. könnte dann mit original b3k a/b vergleichen.

habe meinen mastotronklon auf streifenraster jetzt fertig, mit relay-bypass, der effekt hat sogar überraschenderweise direkt funktioniert, nur ein kondensator am bypass-kreis konnte sich nicht vernünftig entladen, beim an/ausschalten hat es immer gedauert, bis das signal wieder da war. hab daher nachträglich noch nen 1M widerstand parallel gelötet und jetzt funktioniert es 1a.

aber wenn ich nochmal 5 potis, 2 schalter und 2 platinen in nem b-gehäuse unterbringen will, werden die potis auf jeden fall irgendwie direkt auf die platine gelötet!

habe jetzt auch alle löcher frei hand gebohrt, keine gute idee gewesen. habe mir vorher auch nicht sonderlich gedanken um die platzierung gemacht, hat abet letztenendes irgendwie geklappt. musste nur den 1-2-3 schalter an der seite anbringen.

 

[El Draht]

@flobert:

Was mich noch interessieren würde, wie passiert genau die "Magie", sprich die Verzerrung? Wird da in der 3. Stufe einfach ein OPV angerotzt oder sind da noch Tubescreamer-like clipping Dioden verbaut oder ist das eine ganz andere Variante?

Hast du an deinen modifizierten Prototypen schon ein Instrument dran gehabt?


Edit: Vergiss die erste Frage, steht ja groß CMOS Overdrive auf dem Pedal drauf...

 

[Flobert]

Ich würde sagen, dass die größte Magie aus dem Booster kommt. Die Filter direkt danach scoopen dir die Tiefmitten gehörig weg (2-500Hz) und betonen dadurch den Rest.

EDIT: Das "clipping" geschieht ohne Dioden.

Der Gain von Max 300!!!! ballert dann in den CMOS-Inverter, welcher wiederum die OP´s übersteuert (siehe Sansamp).

DG hat also NICHT das Rad neu erfunden. Sondern "Blockweise" Ideen aneinander gehängt. That´s it.

 

[Masl]

Die J201 sind schwer zu bekommen? Da sollte ich meine restlichen mal gut wegschließen

Sehr cool, dass du das alles so auseinandergenommen und analysiert hast! Wirklich sehr interessant!