Reparatur/Bau eines Röhrenverstärkers mit 6x KT88, Technik- und Werkstatt-Thread
Klar, wenn die Anodenspannung nur niedrig genug ist, kann sie Röhre den Spannungshub am Arbeitswiderstand nicht mehr abbilden, der sich aufgrund ihrer Verstärkung einstellen würde.
Das Problem mit solchen Schaltungen ist aber, dass sich Veränderungen an den Gleichstrompotentialen als Krachen wiederspiegeln.
Deshalb gibt es ja auch keine veränderlichen Kathodenwiderstände - obwohl die einen deutlichen Einfluss auf den Klangcharakter des Signals haben, also auf das Klirrspektrum ("wärmer" bzw "kälter" auch im cleanen Bereich). Man kann das einfach nicht ohne Störgeräusche umstellen.
Deshalb habe ich da den Katoden-C vergrößert und auch den Koppelkondensator - aber eben soweit, dass eine leichte Bassabsenkung bleibt.
schon. Aber er klingt so etwas "kerniger". Wenn ich es nochmal machen würde, würde ich möglicherweise den Katodenwiderstand zweiteilen und nur einen der beiden Widerstände kapazitiv überbrücken. Also schon ein bisserl Stromgegenkopplung, aber nur für sagen wir mal 3dB anstatt der 6dB mit voller Gegenkopplung vorsehen. Das gibt dann das Beste aus beiden Welten und vor allem eine bessere Dosierbarkeit des Master-Vol bei weit aufgerissenem Gain und Vorstufenzerre.
Genau, das ist Alu, ein guter Wärmeleiter.
In dem Moment wirkt das Alublech aber doch wie ein thermischer Kurzschluß?
Quasi so als wäre überhaupt kein Blech vorhanden?
So sehe ich das auch. Das könnte eher als Abschirmblech wirken; thermisch geht ja um Strahlungswärme. Oder es war gut gemeint. Gibt es denn irgendwelches Wissen darüber, was Herr Reeves sich dabei gedacht hatte? Gibt es ggf im Originalchassis Lüftungsöffnungen um die Röhrenfassungen herum (wie bei der M40)? Dann kann es sein, dass so ein Blech die Konvektion günstig steuert.
Aber es sollte das Chassis versteifen!
Aber es sollte das Chassis versteifen!
Die blanke Aluplatte reflektiert die Wärmestrahlung und gibt sie (als schlechter Strahler) auf der anderen Seite schlecht ab. Das hält die Elkos schon kühler, denke ich.
So, die Primärseite ist fertig, der Trafo brummt ganz leise vor sich hin:
In dem grünen Schrumpschlauch sind (gut isoliert) die Anschlusskabel für 240 V und 115 V.
Wie immer alles leicht schief, aber funktional und stabil.
So, die Primärseite ist fertig, der Trafo brummt ganz leise vor sich hin:
In dem grünen Schrumpschlauch sind (gut isoliert) die Anschlusskabel für 240 V und 115 V.
Wie immer alles leicht schief, aber funktional und stabil.
Das gilt für z.B. Aluminium roh. Bei Alu eloxiert passiert genau das Gegenteil dessen.
Wobei sich daneben ja noch die Frage stellt wie hoch anteilsmäßig die emittierte Wämestrahlung in der gesamten thermischen Verlustleistung der Röhre ist.
Alu ist so gut wie immer mit einer dünnen Oxidschicht bedeckt (weil es rasend schnell oxidiert) , und nichts anderes ist eine Eloxierung. Aber natürlich ist Alu ein prima Wärmeleiter, und es kann gut sein, dass ein guter Teil der Wärme ins Chassis abgeleitet wird. Wie gut die Wärmestrahlung (also Infrarot) vom Alu reflektiert wird, weiß ich nicht. Aber alles, was nicht reflektiert wird, kommt woanders wieder aus der Platte raus. Das folgt aus dem Energierhaltungssatz.
Das ist völlig unterschiedlich mit dem Alu. Alu roh reflektiert Wärmestrahlung gut (bzw. geringer Emissionswert) dagegen eloxiertes Alu bis sehr guter Emissionswert und damit dann kaum Reflexion. Weswegen man für Kühlkörper ja gerne eloxiertes Alu verwendet, um die entstehenden thermischen Verluste mittels Konvektion und daneben auch mit Strahlung abführen zu können.
Andererseits, nicht alles ist Wärmestrahlung bei dem was die Röhre an Verlustleistung im laufenden Betrieb von sich gibt. Genau so wie bei Halbleiterverstärkern auch entstehen schaltungsbedingt ja immer auch die ganz normalen Wärmeverluste. Und die sind nicht eben wenig.
edit:
wenn man nicht länger als ein bis zwei Sekunden an die Elkos hinlangen kann dann sind sie mehr als 50 Grad warm.
Faustformel: an 50 Grad langt man nicht mehr dauerhaft hin (ohne dass es weh tut).
Zuletzt bearbeitet:
Ja natürlich, würde ich auch machen wenn ich es hätte.
Das mit den Fingern als Faustformel war gedacht um ein Gefühl dafür zu bekommen wie sau heiß sich 50 Grad bereits anfühlen wenn man hinlangt.
Die zulässige Dauerbetriebstemperatur der Elkos liegt dann ja nochmal deutlich drüber.
olbass
A Nordish Bass Nature!
Ich habe mir passend zum Lüftertausch bei meinem Mesa Strategy ein günstiges Infrarotthermometer für 22€ zugelegt.
Das macht den Job perfekt und genauer als meine Fingerspitzen
.Stimmt, manche Widerstände werden schon verdammt heiß. Von 350 Grad ist das aber noch weit entfernt.
Im SVT ist auch der ein oder andere Drahtwiderstand drin der "gut warm" wird.
Die echte Temperatur im (Dauer-)Betrieb lässt sich aber eh nicht messen weil man halt schlecht bei montierter Abdeckung im Inneren des Chassis messen kann.