Flatwounds for ever!

moin moin
Wenn es recht ist, gehe ich auf "also ICH würde das nicht machen" und "wenn es halbwegs passt, dann lass es doch so" Meldungen nicht ein. Dafür hab ich IMHO meine Motivation schon zu erschöpfend dargelegt ;-)
hab auch Angst,das es nicht gut für den Hals ist.

Kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das ein Thema ist.
Bei den Rotosound Billy Sheehan (110-43) macht sich auch niemand Gedanken. Bei Drop D auch nicht.

ich denke Saitenzug wird im Allgemeinen überbewertet. Was Hälse verdreht ist Feuchtigkeit. (<- in beiden Aussagen gehe ich von einem Spannstab aus)


Dunlop-E Thomastik-A, LaBella-D, Chromes-G

wäre nicht meine Wahl . . . aber he . . . das werden ein paar interessante Einträge im Flatwound-Tauschring

"Biete frischen Dunlop Satz ohne E und Thomastik ohne A. Suche eine einzelne LaBella-D und Chromes-G"
 
Ich hab irgendwie immer den Horror,das sich der Hals in sich verdreht.
Deswegen ziehe ich die Saiten immer Stück für Stück leicht an.
Manche fangen mit der fetten E Saite an,ballert sie sofort auf Stimmung E,obwohl die anderen Saiten noch nicht aufgezogen sind.
Ich zieh alle erst mal ganz leicht auf,dann fang ich erst an,jeder Saite Zug zugeben und das so im Wechsel,das der Hals sich perfekt an die neue Bespannung gewöhnen kann und sie zum Schluss "in Tune"ist.
 
Zuletzt bearbeitet:
Deswegen ziehe ich die Saiten immer Stück für Stück leicht an.
Ich ersetze die Saiten beim Neuaufziehen eine nach der anderen, dann bleibt immer Zug auf dem Hals.
Wenn du allerdings den Trussrodzugang am Halsfuß hast und keinen Cheater-Schraubenzieher verwenden magst, musst du auch ein paar mal die Seitenspannung komplett lockern, um den Hals aus der Tasche rauszudrücken. Ich habe das oft gemacht und es ist bisher kein Hals kaputtgegangen.
 
Hab das auch ne Zeitlang gemacht,Nachteil ist,ich kann schlecht das Holz und Griffbrett reinigen,pflegen und ölen,was ich meistens vor einem Saitenwechsel mache.
Die meisten Hälse sind bei mir OPM mit lackiertem Griffbrett, die mache ich mit einen feuchten Lappen sauber. Das geht sogar mit aufgezogenen Saiten.

Die Palisander-Griffbretter habe ich noch nie geölt, sieht vielleicht schöner aus.
Ich hab gelesen, das Palisander von Natur aus ein öliges Holz ist und man es nicht ölen muss. 🤷‍♀️
 
öliges Holz ist und man es nicht ölen muss
Nun,wenn es sich trocken und rissig anschaut/fühlt,dann kannst schon ölen.
Ich hab mir das Sandbergöl geholt,damit sollen die Griffbretter so richtig schön dunkel und ölig aussehen, die Tage probiere ich das zu ersten mal aus.
Gerade Palisanderbretter sollen davon profitieren....
 

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Die Palisander-Griffbretter habe ich noch nie geölt, sieht vielleicht schöner aus.
Ich hab gelesen, das Palisander von Natur aus ein öliges Holz ist und man es nicht ölen muss. 🤷‍♀️
Palisander kann auch richtig grau und trocken werden, das darf auch gerne mal ein paar Tropfen Öl abbekommen. Ich mache das jetzt nicht ständig aber ein mal im Jahr kommt das vor.
 
Die Palisander-Griffbretter habe ich noch nie geölt, sieht vielleicht schöner aus.
Ich hab gelesen, das Palisander von Natur aus ein öliges Holz ist und man es nicht ölen muss. 🤷‍♀️
Ja, da gab es jetzt drei Antworten, da braucht es nicht noch eine vierte. Palisander braucht gelegentlich Öl. Ebenholz hingegen hat eine so hohe Dichte dass Öl nur reinigt, Pflege unnötig.
 
Zitronenöl, echtes. Kein Fender Lemonoil (z.B.) auf Erdölbasis. Letztlich tut es auch Olivenöl, das könnte aber ranzig werden. Andererseits wird das so dünn aufgetragen und der Überschuss wieder abgenommen, dass es wohl keine Rolle spielt. Viol geht auch gut.
 
OK, dann mal die Ölfrage. Ich will nicht dass es irgendwie fettig bleibt oder klebt ...
Da klebt nix,wenn du nach 10min Einwirkzeit die Bünde wieder abputzt.
Ganz im Gegenteil, das Holz wird glatt und geschmeidig, riecht auch über Tage gut.
Kannst ruhig 2 Durchgänge machen,1.Durchgang Öl aufm Lappen schön dick drauf...,2.Durchgang nicht soo viel,siehst dann selber,was das Brett noch wegzieht
 
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