Preci Selbstbauprojekt #2 - '51 Precision

[ArneK]

Puh - der Fräserkauf ist alles andere als einfach im Moment.

Das soll er können:
- Grund- und Flankenschneidend
- Schaft 8mm (6 geht auch)
- Durchmesser 1/2” - 12,7mm
- obenliegendes Kugellager

Für die Halstasche mit 16,7mm bäuchte ich einen Fräser mit kurzer Nutzlänge (z.B. 12mm) kleiner wie die maximale Frästiefe.
Die minimale Nutzlänge die momentan zu bekommen ist ist 25mm.
Das ginge allenfalls beim Elektrikfach (38mm tief) und außenrum.

Alles andere hat Wochen, bzw. unbestimmte Lieferzeit.

An Läden hab ich Rall, Dieter Schmidt, Sauter, Dictum und was ich so ergoogeln konnte durch.
An Marken ENT, KLein, Bosch, Festool...

Zu bekommen wären hundsbillige Chinasets, 4 Fräser für 10-20 Euronen, die sind vermutlich lebensgefährlich bei den Drehzahlen.
Laß ich lieber die Finger von.

Hätte noch jemand einen Markennamen nach dem man suchen kann ( ich bin hier nicht so bewandert... ) ?
Oder einen weiteren Shop wo man guggen könnte ?

Ansonsten hol ich mir erstmal den 25mm Fräser von ENT ( dem sein Kugellager soll ja auch keine Top-Qualität sein )

 

[Bass-Fred]

Also wenn Sauter nix hat, geht die Welt zu Ende. Wozu willst Du denn einen Zoll-Durchmesser? Damit schränkst Du nur künstlich die Auswahl ein. Rall hat z.B. noch einen 10x13 Fräser mit 8mm Schaft auf Lager. Den selben verwende ich oft für flache Fräs-Angelegenheiten. ANsonsten einfach mit 19er arbeiten, zwei Millimeter der Schneide können ruhig über die Schablone laufen.

 

[ArneK]

Die 12,7mm wurden überall wo ich geschaut habe als Standard für solche Arbeiten gehandelt, deshalb hab ich danach geschaut.
Es gibt ja derart viele Variationen von Fräseren, das verwirrt schon mächtig wenn Du keine Erfahrung hast auf dem Gebiet...

Du meinst den hier: Schablonenfräser XL 10 x 13mm HM, 8mm Aufnahme ?

Ist der auch empfehlenswert um z.B. die Halstasche plan zu fräsen oder nimmt man dafür besser einen anderen Fräser ?
Der Rall hat auch Abplattfräser in 25mm.
Wenn ich da schon mal einkaufe...

Dank Dir...

 

[Bass-Fred]

Die 12,7mm wurden überall wo ich geschaut habe als Standard für solche Arbeiten gehandelt, deshalb hab ich danach geschaut.
Es gibt ja derart viele Variationen von Fräseren, das verwirrt schon mächtig wenn Du keine Erfahrung hast auf dem Gebiet...

Du meinst den hier: Schablonenfräser XL 10 x 13mm HM, 8mm Aufnahme ?

Ist der auch empfehlenswert um z.B. die Halstasche plan zu fräsen oder nimmt man dafür besser einen anderen Fräser ?
Der Rall hat auch Abplattfräser in 25mm.
Wenn ich da schon mal einkaufe...

Dank Dir...

Das Teil reicht zum absolut zum Planfräsen. Um eine wirklich plane Oberfläche zu bekommen, ist Dein Setup wichtiger als der Fräser (solange er grundschneidend ist). Die einfacheren Fräsen auf dem Markt haben immer etwas Spiel, man muss sein Gerät halt kennen, um immer einen gleich tief liegenden Fräser zu haben. Ich empfehle grundsätzlich, die Oberfräse in einem Frästisch zu montieren. Damit wird der Fräsgrund immer sehr plan, weil man die Maschine während des Fräsens gar nicht berührt. Generell sind handgeführte Oberfräsen höchst gefährlich, vor allem bei Teilzeitanwendern.

Ich habe eben noch bei Schmid (Feine Werkzeuge) reingeschaut, der hätte kurze Anlauffräser mit schaftseitigem Lager für 6mm Aufnahmen auf Lager. Eine zweite Zwinge kann ohnehin nie schaden, einige filigrane Fräser gibt es nur mit 6mm Schaft.

 

[kevster]

Ich hab den ent mit 12,7 mm durchmesser. Bei niedrigeren Ausfräsungen doppele ich immer meine schablonen. Würde dir generell empfehlen deine schablonen mit einem kopierfräser zu duplizieren. Nichts ist ärgerlicher als unbeabsichtigt in die Schablone zu fräsen.

 

[Der Steff]

Ich hab vor kurzem einen ähnlichen Bass gebaut...schau mal hier rein und falls Du fragen hast -auch zum Werkzeug, dann helfe ich gerne weiter ...

 

[ArneK]

Hallo zusammen,

danke für die Tips.

Das Teil reicht zum absolut zum Planfräsen. Um eine wirklich plane Oberfläche zu bekommen, ist Dein Setup wichtiger als der Fräser (solange er grundschneidend ist). Die einfacheren Fräsen auf dem Markt haben immer etwas Spiel, man muss sein Gerät halt kennen, um immer einen gleich tief liegenden Fräser zu haben. Ich empfehle grundsätzlich, die Oberfräse in einem Frästisch zu montieren. Damit wird der Fräsgrund immer sehr plan, weil man die Maschine während des Fräsens gar nicht berührt. Generell sind handgeführte Oberfräsen höchst gefährlich, vor allem bei Teilzeitanwendern.

Ich habe eben noch bei Schmid (Feine Werkzeuge) reingeschaut, der hätte kurze Anlauffräser mit schaftseitigem Lager für 6mm Aufnahmen auf Lager. Eine zweite Zwinge kann ohnehin nie schaden, einige filigrane Fräser gibt es nur mit 6mm Schaft.

Bezüglich des Tischs gebe ich Dir recht - das hatte ich schon im Hinterkopf für der Fall daß ich einen Bodybau aus einem Rohling angehe.
Die Makita RT0700CX2J die ich habe ist eher als "Dremel XL" gedacht. Für einen Tisch würde ich was besseres/stärkeres nehmen.
Die 6mm Fräser beim Schmidt sehen gut aus - da hatte ich gestern mit der "8mm-Brille" drauf geschaut...

P.S: die langen Haare sind zwar ne Weile ab, aber vor rotierendem Schneidwerkzeug habe ich schon immer ordentlich Respekt.

Ich hab den ent mit 12,7 mm durchmesser. Bei niedrigeren Ausfräsungen doppele ich immer meine schablonen. Würde dir generell empfehlen deine schablonen mit einem kopierfräser zu duplizieren. Nichts ist ärgerlicher als unbeabsichtigt in die Schablone zu fräsen.

Gute Idee.

Ich hab vor kurzem einen ähnlichen Bass gebaut...schau mal hier rein und falls Du fragen hast -auch zum Werkzeug, dann helfe ich gerne weiter ...

Mach ich - danke.

 

[ArneK]

Geht doch....

Erste Schablone nachgebaut:



Das Schwierigste war noch die 8mm Spannzange aus der Makita raus zu bekommen....

 

[Hardrockracer]

Für meine Fräsarbeiten kommt in Zukunft das zu Einsatz:

 

[ArneK]

Neues aus der Werkstatt.....
Bin heute nach der Arbeit an die Arbeit gegangen und die zweite Schablone gefräst und den Übungsbody....
Hab gut Lehrgeld bezahlt aber auch diverse Erkenntnisse gesammelt...

Der Hinweis sich Schablonen zu fräsen und mit denen statt dem Original zu arbeiten ist gut.
Lehrgeld: Mit ist die Makita etwas gekippt und ich hab das Original beschädigt - der Schaden hat sich aber exakt auf die Kopie übertragen.
Erkenntnis: Schablonen funktionieren echt gut....

Falls jemand einen Tipp hat mit was man das am Besten spachteln kann.... ?







Hab dann den Body mit der Stichsäge grob ausgesägt, Schablone mit Malerkrepp & Sekundenkleber drauf geklebt und
gefräst.

Lehrgeld: Trotz aller Vorsicht ist die Fräse an einer Stelle wieder etwas gekippt.
Erkenntnis: Ich werde mich nach einer Verbreiterung für den Fuß umschauen, irgendwo hab ich das schon gesehen.








Ich habe die Fräsungen fürs Potifach und Pickup vorgebohrt um den Fäser zu schonen...

Idee: mit einem 10mm Billig-Holzbohrer vorbohren und mit einem guten Forstnerbohrer noch mal nachbohren...
Lehrgeld: Auf der Rückseite ist das Holz teilweise ausgebrochen. Bohrer war zu stumpf...

Erkenntnis: Finger weg von Billigwerkzeug. Der Forstner ist im Gegensatz zu dem 10mm Bohrer fast wie durch Butter durchs Holz gegangen. Das Ärgerliche: Ich hätte auch gute Bohrer gehabt...
Und einen mobilen Bohrständer mit Anschlag nehmen, dann knallt auch nicht die Bohrmaschine auf die Schablone...
Das war beim MDF der Schablonenkopie ein Problem.




Ich werde die Tage versuchen die Halstasche auf die benötigte Tiefe zu fräsen...
Bin schon mal gespannt was man dabei falsch machen kann...

Und dann ist die Fräsung für das Binding dran.

Alles in Allem bin ich heute ein Stück schlauer geworden^^

 

[Der Steff]

 

[Bass-Fred]

Ich wiederhole mich gerne: benutz einen Frästisch. Unfälle mit kippenden Oberfräsen gehen meist übel aus, Du kannst Dich nicht ewig auf Dein Glück verlassen. Wenn der Fräskopf sich mal in einem faserigen Holz verhakt, fliegt die ganze Fräse durch den Raum.

Die Schadstellen spachtle ich normalerweise mit sehr feinem Sägemehl (Japansäge + Reststücke) und Epoxidharz. Einfach großzügig draufpatschen und die Überstände nachher mit einer Dübelsäge abnehmen.

 

[Hardrockracer]

Schablone mit Glasfaserspachtel ausbessern und verschleifen. Für Korpus- und Halskontur auf jeden Fall nen Frästisch benutzen. Den kann man sich sogar selbst basteln. Habe ich auch gemacht. Hals-, Pickup- und Elektronikfach kannst Du dann mit der Oberfräse alleine machen. Und bei Forstnerbohrern braucht man nicht noch vorbohren. Die nimmt man direkt.

Und noch was, Fichtenholz zum ausprobieren kannst Du vergessen. Das ist gegenüber Deinem Tonholz viel zu weich, um die Arbeiten zu simulieren. Ausserdem haben es vor allem Hartmetallfräser nicht so gerne, wenn man sie für Weichholz benutzt. Da sollte eine gewisse Grundhärte vorhanden sein.

 

[ArneK]

Ich wiederhole mich gerne: benutz einen Frästisch.

Ist tatsächlich in Planung, und das nicht erst seit gestern....
Ich tue mir allerdings ob der Vielfalt der möglichen Optionen etwas schwer.

Noch einen Tisch in die Garage stellen ist keine Option.
Am Liebsten wäre mir was was ich an den MFT/3 anbauen kann. Dann hätte ich zusätzlich auch noch mehr Platz auf dem Tisch.
Es gab mal Anbautische von Festool vom CMS-System. Könnte man mit Teilen vom Sauter einen Frästisch draus bauen.
Muß man guggen was noch zu bekommen ist.
Ebenfalls von Festool gibt es eine Tischerweiterung für den MFT, die ist allerdings dann schon 1m x 0.5 m groß.
Müßte ich dann halt immer wieder zwischendrin abbauen. Da könnte man aber auch Einlegeplatten für Oberfräsen oder eine Platte mit Lift problemlos einbauen. (Sicherheitsschalter etc. kommt noch dazu)

Dann gibts noch kleine Frästische von Trend zum auf den Werktisch stellen.
Ist dann von der Arbeitshöhe ziemlich hoch. So um die 110cm...

Und die ganz kleine Lösung: Der Veritas-Tisch vom Dieter Schmidt für die vorhandene Makita.

 

[ArneK]

Puh - gar nicht so einfach das mit dem Frästisch....

Mein Hauptproblem ist daß ich die ganzen Arbeitsgänge weitestgehend noch nicht selber durchgeführt habe.
Das macht es schwierig abzuschätzen was genau gebraucht wird.

Das CMS ist aus dem Rennen.
Zu teuer ( für mein Nutzungsprofil) und zu viel Nacharbeiten falls keine Festool-Fräse verwendet werden soll.

Der Veritas Tisch für meine Makita ist eigentlich zu klein für Arbeiten am Body, hätte ich aber für die Bindingfräserei erst mal genommen, da er sehr günstig ist und ich schnell weiter gekommen wäre...
Leider ist ausgerechnet die Grundplatte für die Makita gerade nicht lieferbar...

Der Trend CRT-MK3 ist eine kleinere Komplettlösung, Fläche 610 x 405 mm
Durchaus bezahlbar, braucht aber einen Unterbau mit 50..60cm Höhe um vernünftig arbeiten zu können.

Der Trend WRT hat dann schon eine Fläche von 804 x 604 mm. Ist auch komplett bestückt.
Preisunterschied ca. 200€.
Die Tischhöhe stimmt und man kann Rollen drunter schrauben. Damit bekomme ich den in der Garage in die Ecke geschoben.

Was noch fehlt ist die passende Oberfräse die man von oben durch den Tisch in der Höhe verstellen kann.
Das wäre dann die Trend T11.... Sagte ich schon daß die auch nicht lieferbar ist ?

Selbstbau mit z.B. Sauter-Tischplatte wird jetzt auch nicht günstiger bei gleicher Tischfläche.
Bei der Lösung liegt der Vorteil, denke ich, bei der größeren Flexibilität in Bezug auf die möglichen Fräsenmodelle bis hin zu Fräsmotoren....

Mal schauen wann wieder was lieferbar ist...

 

[Der Steff]

Ich hatte für meinen letzten bass
- 1 Satz billige Fräßer
- 1 billige Oberfräße
- 1 einfachee " workmade"
Hat zusammen max 120 Euro gekostet.

Klar, wenn ich vor hätte mehrere Bässe zu bauen, hätte ich auch aufwändiger Einzellösungen gekauft...

Aber für einen Bass geht es auch ohne Profi Equipment.
Man muss nur etwas Hinschmalz
investieren....

Ein Fräßtisch ist z.B nicht unbedingt nötig, wenn man kopierfräßer benutzt. Mit verschiedenen Lagerdurchmessern kann man die Fräßtiefe festlegen...usw.

 

[ArneK]

Mann wie die Zeit vergeht...

Kleines Update...

Ich hatte ca. End März 2022 den Veritas Frästisch gekauft. War ewig nicht lieferbar.
Dann lag der Kram wegen Gründen auch wieder ewig rum.

Im Frühjahr diesen Jahres hatte ich dann endlich mal Zeit die Fräsung fürs Binding zu fräsen.
Habs an einer Stelle natürlich verbockt - trotz aller Vorsicht.
Das Kugellager vom Fräser ist leider in die Bohrung der Klinkenbuchse geraten.
Nicht viel, aber man siehts halt.

Heute - endlich - weil frei, und weil mal keiner was von mir wollte habe ich das Binding geklebt.
Material ist CAB, geklebt mit Aceton - bin mal gespannt ob das wirklich so gut hält wie in den YT-Videos...

Da ist die o.g. Macke zu sehen. Ich habe aber die Späne vom Fräsen aufgehoben. Ich denke mit etwas Holzleim gemischt und damit das Loch verfüllt sollte gehen.

Mal schaun wanns weiter geht. Ich bin noch guter Hoffnung, daß ich den Body lackierfertig habe wenn nächstes Jahr die Temperaturen dafür passen..
Oder übernächstes Jahr ?

 

[zeppo3000]

Ich habe aber die Spähne vom Fräsen aufgehoben. Ich denke mit etwas Holzleim gemischt und damit das Loch verfüllt

Ich würde eher nochmal das 240er oder 320er Schleifleinen auspacken und ein wenig an der Bodyrückseite schleifen, bis Du genügend Schleifstaub hast. Späne vom Fräsen dürften etwas zu grob sein, um damit zu spachteln.

 

[ArneK]

Auch eine Idee… Danke…
War schon am Überlegen ob ich die Späne noch mal in die Kaffeemühle packe …

 

[Gast27012]

Da ist die o.g. Macke zu sehen. Ich habe aber die Späne vom Fräsen aufgehoben. Ich denke mit etwas Holzleim gemischt…

Solche kleineren Pannen passieren halt im Eifer des Gefechts… als ob die üblichen Faserausrisse beim Fräsen nicht schon schlimm genug wären!

Ich würde die Stelle wie folgt verarzten:

- maßvolles „Ausfransen“ des unorganisch-glatten Kreis-Ausschnitts entlang der Maserungsrichtung - unter Zuhilfenahme eines Messers, Skalpells, Stechbeitels oder dergleichen. (Natürlich gerade nur genug, um die Fräskante optisch etwas aufzubrechen!)

- dann Auffüllen mit einer Mixtur aus Frässpänen, Schleifstaub und Sekundenkleber.
Die Späne geben der Füllmasse eine holzfaserähnliche Struktur, während der Schleifstaub alleine schnell nach Holzpaste aussehen könnte.

Ich empfehle Sekundenkleber statt Holzleim, weil er vom Volumen her stabiler bleibt und man nach relativ kurzer Zeit weiter arbeiten kann.
Vor allem wird dadurch aber sicher gestellt, dass die Reparaturstelle etwas dunkler ist als das benachbarte Holz. Dadurch sieht das mehr nach einer natürlichen dunkleren Verfärbung des Holzes aus, wie sie ansonsten auch schon bei der Esche vorkommt.
(Merke: Im Zweifelsfall ist dunkler hier immer besser. Heller fällt mehr auf!)

- dann, eine heitere volkstümliche Melodei tirilierend, natürlich noch schön planschleifen… und zum Abschluß vorm nächstbesten Spiegel vorsorglich schon mal die perfekte Unschuldsmiene üben.

Und sollte irgendjemand kritische Fragen stellen, konntest du natürlich nix dafür, dass ausgerechnet dort so‘n blöder Ast war…

(Edith meint, dass du die Unfallstelle besser vor der Installation des Bindings adressiert hättest… dann wäre evtl. noch ein ganz anderer „Ansatz“ denkbar gewesen, in doppelter Bedeutung. Aber jetzt isses schon so, wie‘s ist. Sei dann halt a bisserl vorsichtiger, gell?!? )