Bass Repair/Restauration ohne Plan :) Musicman Kopie mit diversen Macken. Holz / Hals / Steg / Elektrik
- Ersteller hightone
- Erstellt am
Auf der Suche nach den Transistorwerten bin ich auf diese übersichtliche Grafik gestoßen. Ob die jetzt stimmt weiß ich nicht aber man kann so in etwa abschätzen wo die Trennung in etwa sein wird. Die Flankensteilheit scheint wohl immer 6db/oct zu sein, wie ich gerade gelernt habe, womit es immer musikalisch bleibt.
von da: https://www.talkbass.com/threads/low-cut-mid-cut-hi-cut-mid-pass-passive-filters-in-p-bass.1355915/
Just info ...
von da: https://www.talkbass.com/threads/low-cut-mid-cut-hi-cut-mid-pass-passive-filters-in-p-bass.1355915/
Just info ...
Zuletzt bearbeitet:
Heute wieder Konstruktion…
Ich habe den Hals mit Holzspachtel (dispersions acryl) in den Body geleimt. Davor hatte ich ein wenig Bammel und habe ein paar Versuche gemacht mit anderen Sachen - vor allem ob sich die FRischhaltefolie auch gut trennt, wenn es abgebunden ist!
Also Hals in FRischhaltefolie gepackt und den Keil (siehe Seite 2 oder so) mit dem Spachtelzeugs in den Body geleimt. Hals drauf geschraubt und gewartet.
Hals schonmal ausgepackt und versäubert.
So sieht die Passung nach dem Keil einleimen aus.
neue Folie und den Rest verspachtelt
Hals wieder drauf
während das aushärtet das Griffbrett mit 280/400/600/1000/2000 Körnung und Heißgeföhntem Leinöl eingeschliffen.
Ich habe den Hals mit Holzspachtel (dispersions acryl) in den Body geleimt. Davor hatte ich ein wenig Bammel und habe ein paar Versuche gemacht mit anderen Sachen - vor allem ob sich die FRischhaltefolie auch gut trennt, wenn es abgebunden ist!
Also Hals in FRischhaltefolie gepackt und den Keil (siehe Seite 2 oder so) mit dem Spachtelzeugs in den Body geleimt. Hals drauf geschraubt und gewartet.
Hals schonmal ausgepackt und versäubert.
So sieht die Passung nach dem Keil einleimen aus.
neue Folie und den Rest verspachtelt
Hals wieder drauf
während das aushärtet das Griffbrett mit 280/400/600/1000/2000 Körnung und Heißgeföhntem Leinöl eingeschliffen.
Zuletzt bearbeitet:
Hals ist fest und Griffbrett fertig…
mit öl eingeschliffen ..
nach dem Schleifen
Steg eingesetzt
hier sieht man den Grund der ganzen Aktion -> Winkel und Höhe vom Hals anpassen, da die Saitenlage zu hoch war und ich bei der Brücke schon ganz unten. Außerdem war es einfach schief ...
So sieht die Saitenlage aus mit den alten Einstellungen der Brücke, als sie ca 4mm über dem Griffbrett hingen, nach der Korrektur mit dem eingeklebten Keil.
Man kann noch sehen wie der Hals vorher verbaut war - tiefer und anderer Winkel...
Damit das ganze einen Sinn hat bilde ich mir jetzt einfach ein, dass der Bass dadurch bässer klingt und mehr Sustain hat
SO!
Sicherlich schlagen jetzt Gitarren- oder Bassbauer die Hände über dem Kopf zusammen aber ich wollte weder am Hals noch am Body mit spanenden Verfahren rangehen. Mal hören obs was macht. Wenn es nicht schlechter klingt istt ja alles gut. Passen tuts jetzt perfekt
OK, morgen müssten die neuen Potis kommen und dann bau ich die Schaltung nochmal neu auf - ist ja mitlerweile sowieso ganz anders als auf dem Plan vom L-1000 ursprünglich ....
Ach so, den Hals hab ich nicht nochmal abgenommen - sitzt ja so mit der Folie formschlüssig. Gibt erstmal keinen Grund das zu ändern. Ich habe das nur von außen versäubert und es ist eine weiße Linie zu sehen, welche ich morgen mit einem Filzstift in Orange anpasse - wie bei den ausgebesserten Punkten am Griffbrett.
mit öl eingeschliffen ..
nach dem Schleifen
Steg eingesetzt
hier sieht man den Grund der ganzen Aktion -> Winkel und Höhe vom Hals anpassen, da die Saitenlage zu hoch war und ich bei der Brücke schon ganz unten. Außerdem war es einfach schief ...
So sieht die Saitenlage aus mit den alten Einstellungen der Brücke, als sie ca 4mm über dem Griffbrett hingen, nach der Korrektur mit dem eingeklebten Keil.
Man kann noch sehen wie der Hals vorher verbaut war - tiefer und anderer Winkel...
Damit das ganze einen Sinn hat bilde ich mir jetzt einfach ein, dass der Bass dadurch bässer klingt und mehr Sustain hat
SO!Sicherlich schlagen jetzt Gitarren- oder Bassbauer die Hände über dem Kopf zusammen aber ich wollte weder am Hals noch am Body mit spanenden Verfahren rangehen. Mal hören obs was macht. Wenn es nicht schlechter klingt istt ja alles gut. Passen tuts jetzt perfekt
OK, morgen müssten die neuen Potis kommen und dann bau ich die Schaltung nochmal neu auf - ist ja mitlerweile sowieso ganz anders als auf dem Plan vom L-1000 ursprünglich ....
Ach so, den Hals hab ich nicht nochmal abgenommen - sitzt ja so mit der Folie formschlüssig. Gibt erstmal keinen Grund das zu ändern. Ich habe das nur von außen versäubert und es ist eine weiße Linie zu sehen, welche ich morgen mit einem Filzstift in Orange anpasse - wie bei den ausgebesserten Punkten am Griffbrett.
Zuletzt bearbeitet:
Also ich bin immer noch an der Schaltung - funktioniert immer noch ganz gut und ich bin mega frustriert.
nachdem ich hier die Potis getauscht hatte und es soweit erstmal funktionierte, wollte ich andere Potis nutzen, weil die hier 6,3mm-solid sind und ich da keine Potikappen zu habe bzw. nicht aufboren wollte und dachte mi: "Ich kauf ein paar ordentliche Potis mit den gleichen Werten und dann passt das schon."
Pustekuchen
Ich habe die falschen Potis bestellt ...
www.thomann.de
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Die haben zwar die gleichen Werte - machen aber was ganz anderes - blöderweise hat ich die dann auch im Vertrauen gleich mal eingelötet und damit kann ich die nicht mal umtauschen. Weil ich zum testen 2X250k und 2X500k genommen habe, sind das jetzt 50€ in den Wind geblasen ....
Zudem sind die brandneuen Potis auch noch mit Knacksern, was mich wirklich ärgerlich macht.
Eingebaut und der Volume poti mit 250k macht was er soll - bis auf den obligatorischen Kackser bei 9-10 :/
Die 250k und 500k im Treblecut arbeiten fast gar nicht erst von 8-10 machen die allen was sie sollen. Ich habe einen Widerstand in den Massekontakt zwischengelegt und damit verlängert man den Regelweg aber verliert auch die Kräftigkeit des Filters = regelt nicht so viel Höhen raus wie ohne den Widerstand :/ Knacksen bei 9-10 ist natürlich gratis dabei. :€
Beim Basscut ist es das gleiche nur da regelt alles auf 1-2 und danach ist das Endziel schon erreicht + Knacksen bei 9-10 :/ Ein Tausch mit 500k hat nichts gebracht ...
Was noch richtig ein oben drauf setzt - die Achsen sind mit 6mm geriffelt angegeben und einfach mal ein zehntel zu groß = alle meine 6mm geriffelten Potikappen passen da nicht drauf .... :/ keine Ahnung wie die soetwas verkauft bekommen aber um die Kappen da drauf zu drücken, müsste man einen Hammer nehmen. Das mit den Knacksern ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Ich schreibe mal Thomann an, wie die sich das denken. Das die Potis nicht so arbeiten, wie ich mir das vorgestellt hatte, bzw. wie die Potis mit den gleichen Werten arbeiteten, dafür kann ja Thomann nichts. Im Vlume ist das auch super soweit - außer das Knacksen ...
Ich gehe jetzt mal in die Sonne und nehme da Soxophon mit
nachdem ich hier die Potis getauscht hatte und es soweit erstmal funktionierte, wollte ich andere Potis nutzen, weil die hier 6,3mm-solid sind und ich da keine Potikappen zu habe bzw. nicht aufboren wollte und dachte mi: "Ich kauf ein paar ordentliche Potis mit den gleichen Werten und dann passt das schon."
Pustekuchen
Ich habe die falschen Potis bestellt ...
Mojotone CTS 250K Short Split VT Pot
Mojotone CTS 250K Short Split VT Pot; Potentiometer für Gitarre & Bass; Widerstandsverlauf: Custom Audio Taper (30%); hergestellt mit den höchsten Qualitätsanforderungen, die von CTS möglich sind; Der "Vintage Taper" Widerstandsverlauf dieser Potis...
€11,90
www.thomann.de
Allparts CTS 1 Meg Split Audio Pot
Allparts EP-4988-000 CTS 1 Meg Split Audio Pot, Gitarren & Bass Poti, CTS Potentiometer sind die erste Wahl bei vielen Amerikanischen Gitarren, geringe Toleranz für weniger Streuung und mehr Genauigkeit, Widerstand: 1000 kOhm, Widerstandsverlauf:...
€8,90
www.thomann.de
Mojotone CTS 500K Std. Split VT Pot
Mojotone CTS 500K Std. Split VT Pot; Potentiometer für Gitarre & Bass; Widerstandsverlauf: Custom Audio Taper (30%); hergestellt mit den höchsten Qualitätsanforderungen, die von CTS möglich sind; Der "Vintage Taper" Widerstandsverlauf dieser Potis...
€10,90
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Die haben zwar die gleichen Werte - machen aber was ganz anderes - blöderweise hat ich die dann auch im Vertrauen gleich mal eingelötet und damit kann ich die nicht mal umtauschen. Weil ich zum testen 2X250k und 2X500k genommen habe, sind das jetzt 50€ in den Wind geblasen ....
Zudem sind die brandneuen Potis auch noch mit Knacksern, was mich wirklich ärgerlich macht.
Eingebaut und der Volume poti mit 250k macht was er soll - bis auf den obligatorischen Kackser bei 9-10 :/
Die 250k und 500k im Treblecut arbeiten fast gar nicht erst von 8-10 machen die allen was sie sollen. Ich habe einen Widerstand in den Massekontakt zwischengelegt und damit verlängert man den Regelweg aber verliert auch die Kräftigkeit des Filters = regelt nicht so viel Höhen raus wie ohne den Widerstand :/ Knacksen bei 9-10 ist natürlich gratis dabei. :€
Beim Basscut ist es das gleiche nur da regelt alles auf 1-2 und danach ist das Endziel schon erreicht + Knacksen bei 9-10 :/ Ein Tausch mit 500k hat nichts gebracht ...
Was noch richtig ein oben drauf setzt - die Achsen sind mit 6mm geriffelt angegeben und einfach mal ein zehntel zu groß = alle meine 6mm geriffelten Potikappen passen da nicht drauf .... :/ keine Ahnung wie die soetwas verkauft bekommen aber um die Kappen da drauf zu drücken, müsste man einen Hammer nehmen. Das mit den Knacksern ist eigentlich eine Unmöglichkeit. Ich schreibe mal Thomann an, wie die sich das denken. Das die Potis nicht so arbeiten, wie ich mir das vorgestellt hatte, bzw. wie die Potis mit den gleichen Werten arbeiteten, dafür kann ja Thomann nichts. Im Vlume ist das auch super soweit - außer das Knacksen ...
Ich gehe jetzt mal in die Sonne und nehme da Soxophon mit
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Leider nur hübsch… Sound ist ok. Aber treblepot und basspot funktionieren nur als switch…
Hab’s an meinem Warwick blue cab 60 nochmal versucht mit gleichem Ergebnis…
Nach dem aushärten hab ich den Hals nochmal abgenommen, die Folie entfernt und die Flächen geglättet. Der Hals passt jetzt super in den Body. Das hat geklappt
An den Rändern habe ich die weißen Kanten mit Orangfilzer gefärbt, damit nicht eine weiße Trennung zu sehen ist.
Hab’s an meinem Warwick blue cab 60 nochmal versucht mit gleichem Ergebnis…
Nach dem aushärten hab ich den Hals nochmal abgenommen, die Folie entfernt und die Flächen geglättet. Der Hals passt jetzt super in den Body. Das hat geklappt
An den Rändern habe ich die weißen Kanten mit Orangfilzer gefärbt, damit nicht eine weiße Trennung zu sehen ist.
Zuletzt bearbeitet:
Schade mit den Potis.
Für Bässe und Höhen brauchst Du definitiv logarhitmische Potis, diese "Custom Audio Taper" sind für Volume optimiert.
Die Tonpotis müssen richtig herum angeschlossen sein, also maximale Absenkung auf Linksanschlag.
Für Bässe und Höhen brauchst Du definitiv logarhitmische Potis, diese "Custom Audio Taper" sind für Volume optimiert.
Die Tonpotis müssen richtig herum angeschlossen sein, also maximale Absenkung auf Linksanschlag.
hab ich so angeschlossen ... und ja, ich hab halt die falschen Potis gekauft - dafür aber gleich ganz viele
Die kannst Du sicher mal sinnvoll irgendwo einbauen.hab ich so angeschlossen ... und ja, ich hab halt die falschen Potis gekauft - dafür aber gleich ganz viele
Das mir dem Knackser auf dem Regelweg würde ich aber reklamieren.
das haben die alle - ich bin deutlich erstaunt darüber. Ich mach davon ein Video und schreibe mal an Thomann was die davon halten...
Was haltet ihr von diesem Angebot?
Sollte ja zusammen funktionieren - wird ja zusammen verkauft ...
Die getrennte Bahn - macht die Probleme?
____________
abgesehen davon isz mir dieser Satz noch aufgefallen, weswegen die 47nF als Tonepot bei mir nicht wirklich greifen ... zumindest sagte das auch mein Ohr vorher schon ...
weswegen ich mit vielen anderen Kondesnsatoren rumexperimentiert habe ... In single oder seriel dämpfen die dann auch ganz OK - parallel leider nicht so viel. Generell ist mir dasn alles zuwenig Dämpfung. Im Gegensatz zu meinem P-Bass, der fast ganz zu macht (passiv) it das nicht mal annähernd so viel. Egal welches Poti ich da rein setze ... Mit einem 104er Kondensator kommt man dann schon in die richtige Richtung aber dann gibt es so eine unangenehme Resonanz in den oberen Mitten (muss schätzen aber ich würde so bei 600Hz tippen) Diese ist weg, wenn ich den Widerstand einlöte in den Masseweg - dann filtert das Ganze aber eben wieder nicht so weit runter.
:Ratlosigkeit:
Sollte ja zusammen funktionieren - wird ja zusammen verkauft ...
Die getrennte Bahn - macht die Probleme?
____________
abgesehen davon isz mir dieser Satz noch aufgefallen, weswegen die 47nF als Tonepot bei mir nicht wirklich greifen ... zumindest sagte das auch mein Ohr vorher schon ...
weswegen ich mit vielen anderen Kondesnsatoren rumexperimentiert habe ... In single oder seriel dämpfen die dann auch ganz OK - parallel leider nicht so viel. Generell ist mir dasn alles zuwenig Dämpfung. Im Gegensatz zu meinem P-Bass, der fast ganz zu macht (passiv) it das nicht mal annähernd so viel. Egal welches Poti ich da rein setze ... Mit einem 104er Kondensator kommt man dann schon in die richtige Richtung aber dann gibt es so eine unangenehme Resonanz in den oberen Mitten (muss schätzen aber ich würde so bei 600Hz tippen) Diese ist weg, wenn ich den Widerstand einlöte in den Masseweg - dann filtert das Ganze aber eben wieder nicht so weit runter.
:Ratlosigkeit:
Bass_Zicke
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ich kauf die meißten potis bei tube town , da gibts verschiedene bauformen und auch passende knöpfe .
zum thema kondensatoren :
da wird auch viel gequatscht , ich nehm normale folienkondensatoren und hab noch nie probleme damit gehabt , wichtig ist dabei immer nur , das man gescheite masse hat ... notfalls eben alle potigehäuse mit der ausgangsbuchse verbinden .
zum thema kondensatoren :
da wird auch viel gequatscht , ich nehm normale folienkondensatoren und hab noch nie probleme damit gehabt , wichtig ist dabei immer nur , das man gescheite masse hat ... notfalls eben alle potigehäuse mit der ausgangsbuchse verbinden .
Hier ist das ganz gut erklärt:
Die letzte Grafik zeigt den Frequenzverlauf bei verschiedenen Stellungen des Tonpotis. Wenn es ganz zugedreht ist, liegt der Kondensator parallel zum Pickup und bildez zusammen mit der Induktivität der Pickupspule einen Schwingkreis. Da der Wert recht groß ist, sinkt die Resonanzfrequenz sehr weit in den unteren Mittenbereich. Die Resonanz ist stark ausgeprägt.
Wenn das Poti ein klein wenig aufgedreht wird, liegt ein Widerstand in Reihe mit dem Kondensator, und die Resonanz wird bedämpft.
Am besten drehst Du das Tonpoti so weit runter, bis Du den gewünschten dumpfen Ton ohne Resonanz hörst, und mißt dann den Widerstand zwischen Masse und dem mittleren Anschluß des Tonpotis. Diesen Wert kannst Du dann als Festwiderstand in Reihe mit dem Tonpoti löten, und hast damit den gewünschten Sound bei Linksanschlag.
Die letzte Grafik zeigt den Frequenzverlauf bei verschiedenen Stellungen des Tonpotis. Wenn es ganz zugedreht ist, liegt der Kondensator parallel zum Pickup und bildez zusammen mit der Induktivität der Pickupspule einen Schwingkreis. Da der Wert recht groß ist, sinkt die Resonanzfrequenz sehr weit in den unteren Mittenbereich. Die Resonanz ist stark ausgeprägt.
Wenn das Poti ein klein wenig aufgedreht wird, liegt ein Widerstand in Reihe mit dem Kondensator, und die Resonanz wird bedämpft.
Am besten drehst Du das Tonpoti so weit runter, bis Du den gewünschten dumpfen Ton ohne Resonanz hörst, und mißt dann den Widerstand zwischen Masse und dem mittleren Anschluß des Tonpotis. Diesen Wert kannst Du dann als Festwiderstand in Reihe mit dem Tonpoti löten, und hast damit den gewünschten Sound bei Linksanschlag.
Nö, ist ja so gewünscht.
Wenn das Tonpoti voll aufgedreht ist, schaltet es sich quasi selbs aus. Dadurch wird der Pickup nur noch durch das Volumenpoti bedämpft und liefert maximalen Höhenanteil.
Hier mal das potikratzen …
Ich habe es mal als Reklamationsanfrage an Thomann gesendet. Mal sehen was die antworten.
Alle 5 potis haben bei 8-9 das Knacksen
Keine Ahnung - hab ich noch nie gehabt sowas.
Oder ist das normal und ich hab zu hohe Ansprüche… aber hey, mein modularer synth hat über hundert potis, ohne Kratzer.
Ich habe es mal als Reklamationsanfrage an Thomann gesendet. Mal sehen was die antworten.
Alle 5 potis haben bei 8-9 das Knacksen
Keine Ahnung - hab ich noch nie gehabt sowas.
Oder ist das normal und ich hab zu hohe Ansprüche… aber hey, mein modularer synth hat über hundert potis, ohne Kratzer.
Ich habe übrigens als bleeding-C einen 331 eingelötet, was sehr gut funktioniert. Ich hatte vorher einen 221 drinnen aber der 331 ist etwas deutlicher und ich finde es sehr musikalisch. Evtl. löte ich noch einen Widerstand parallel dazu aber da muss ich erstmal testen was die kommende Schaltung machen wird .... dazu die aktuellen Potis raus und hoffentlich an Thomann zurück und die G&L L-1000 Schaltung nochmal neu aufgebaut.
Vom Sound passiv bin ich immer noch überzeugt - allein die Reaktion der Reglerweg war nicht gut - waren aber auch die falschen Potis - das die jetzt noch Kratzen kommt da nur obendrauf.
Hinterher bin cih dann bestimmt schlau ...
Vom Sound passiv bin ich immer noch überzeugt - allein die Reaktion der Reglerweg war nicht gut - waren aber auch die falschen Potis - das die jetzt noch Kratzen kommt da nur obendrauf.
Hinterher bin cih dann bestimmt schlau ...
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Ich würde jetzt versuchen für die Schaltung:
Diese Teile zu verwenden:
Die Kondensatoren habe ich noch hier und evtl. Widerstände würde ich mir dann mit dem Rad besorgen...
Sind die Teile erstmal korrekt gewählt?
- den Fender noload würde ich für den treblecut nutzen und den 250k für Volume bzw. den 1M für den basscut.
- den treblebleed würde ich dann mit dem 331 und einem Widerstand nach Test anfertigen.
Sollte doch soweit ersteinmal funktionieren - oder ?
Diese Teile zu verwenden:
Die Kondensatoren habe ich noch hier und evtl. Widerstände würde ich mir dann mit dem Rad besorgen...
Sind die Teile erstmal korrekt gewählt?
- den Fender noload würde ich für den treblecut nutzen und den 250k für Volume bzw. den 1M für den basscut.
- den treblebleed würde ich dann mit dem 331 und einem Widerstand nach Test anfertigen.
Sollte doch soweit ersteinmal funktionieren - oder ?
na ich bestelle das jetzt sowieso alles ... Thomann hat erstmal die Rücknahme bestätigt, was ich echt sehr nett finde. Ich löte das dann alles zusammen, wenn alles da ist und hoffe das die Reglerwege dann nutzbar sind.NoLoad kann ich Dir mal borgen
gerade auf der Suche gewesen, was der Herstellet schreibt über die verwendeten Hölzer
Da wird Linde angegeben. Das ist aber eher unwahrscheinlich bei meinem Instrument. Meins ist ja auch über 15 Jahre alt - vieleicht hat sich da was getan. Mei instrument ist wirklich sehr hart und schwer und sieht Linde so aus?
Hat auch deutliche Markstrahlen und ist schwer - große Frühjahresringe und kleine Spätjahresringe. Ich vermute eher irgendwas aus dem gemäßigten Klima. Keine Eche und keine Kastanie .... jemand eine Idee?
Erle hat glaube ich keine Markstrahlen ....
Hier mal ein Bild vom Body, der aus 3 Streifen besteht.
Da wird Linde angegeben. Das ist aber eher unwahrscheinlich bei meinem Instrument. Meins ist ja auch über 15 Jahre alt - vieleicht hat sich da was getan. Mei instrument ist wirklich sehr hart und schwer und sieht Linde so aus?
Hat auch deutliche Markstrahlen und ist schwer - große Frühjahresringe und kleine Spätjahresringe. Ich vermute eher irgendwas aus dem gemäßigten Klima. Keine Eche und keine Kastanie .... jemand eine Idee?
Erle hat glaube ich keine Markstrahlen ....
Hier mal ein Bild vom Body, der aus 3 Streifen besteht.
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