Patrick@Stereomountain
Riffs / Krach / Walgesang
Oh no… Vielleicht nur ein Wackler am Netzeingang? Hast du testweise mal 'ne Batterie eingesetzt?
Zeig dein Board! (E-Bass Effektpedale)
- Ersteller wasabi 2.0
- Erstellt am
alex_de_luxe
www.groovedruids.ch
Gute Idee. Werde ich heute gleich testen. Hatte gestern keine Zeit - Gig hat ja schon um 0300 Uhr angefangen 
Edit:
Es funktioniert wieder...
Edit:
Es funktioniert wieder...
Zuletzt bearbeitet:
alex_de_luxe
www.groovedruids.ch
Ich habs nicht mal mit Batterie getestet, es funktioniert einfach wieder. Was zur Hölle?
TriggerSneaker
Well-Known Member
Hmm Wackelkontakt im Netzteil-Kabel ?
Shit... das ist für mich die schlimmste Variante... wenn Du nicht weisst was es ist - kann's jederzeit wieder passieren ...
alex_de_luxe
www.groovedruids.ch
Jop, ich mag keine Magie...
Der Schalter ist kein normaler 3pt Schalter, respektive das Klicken ist mehr wie der eines Relais. Ob das ein Printtaster ist weiss ich nicht. Aber jedenfalls knackt es nicht so wie bei EHX z.B.
Wackelkontakt konnte ich auch nicht feststellen. Ich hab echt keinen Plan. So froh wie ich bin, dass es wieder funktioniert, so verunsichert bin ich, dass mir das Ganze einfach mal im doofsten Moment abschmiert.
Der Schalter ist kein normaler 3pt Schalter, respektive das Klicken ist mehr wie der eines Relais. Ob das ein Printtaster ist weiss ich nicht. Aber jedenfalls knackt es nicht so wie bei EHX z.B.
Wackelkontakt konnte ich auch nicht feststellen. Ich hab echt keinen Plan. So froh wie ich bin, dass es wieder funktioniert, so verunsichert bin ich, dass mir das Ganze einfach mal im doofsten Moment abschmiert.
Hast du kontolliert, ob der Stromstecker ordentlich in der Buchse sitzt? Bei mir ist schon manchmal der Stecker beim Transport rausgerutscht.
Zum Thema True Bypass und Tech21:
http://tech21nyc.com/technotes/index.html
THE TRUTH ABOUT “TRUE BYPASS ” (and some other goodies).by B. Andrew Barta
President
Tech 21 USA, Inc.
Lately, everyone keeps asking if our pedals are “true bypass.” There’s been a lot of (successful) hype about it, which has led to the blind belief that true bypass is the crème de la crème. After years of researching and evaluating circuit designs, I came to the conclusion a long time ago that true bypass is not exactly “true.”
Early Bypass Circuits
The first effect pedals for guitar appeared about 40 years ago. Circuit designers wanted to enable musicians to easily switch the effect on and off at the push of a button. So they installed bypass switching. However, there was a very limited selection of electronics parts at the time. The only foot-operable switch was actually designed for use as a power switch in vacuum cleaners and sewing machines. They were a single-pole configuration like this:
These switches were not exactly high quality parts for audio design, but the engineers had to make do with what was available. Unfortunately, the early bypass circuit configurations had a big drawback. When the effect was in bypass, the input stage of the electronics was still connected to the guitar’s pickups:
The transistor circuits had an input impedance of about 50kOhm to 100kOhm, while guitar pickups require being connected to circuits of at least 1MOhm (1,000,000-Ohm) to prevent signal degredation. These bypass circuits effectively “loaded down” the pickups, causing an audible difference in the sound. Loading of the pickups reduces high frequencies and volume, causing what is often called “tone sucking” --a lifeless, muffled tone. (Note: with active pickups or preamped signals, this effect is not as noticeable.)
Passive “True Bypass”
Later, when there was a better choice of switches, engineers started to upgrade to a more sophisticated method of switching with a double-pole switch:
What this accomplished was that you were able to prevent the circuit from loading the pickups in bypass. So, “True Bypass” was born. This made a considerable audible difference and became so popular that people started to modify all their old effect boxes to use true bypass.
So, is True Bypass Really “True?”
Does true bypass really deliver the best quality signal from guitar to amplifier? Well, it’s only really true on paper.
When you employ a double-pole double-throw switch, you will use a switch which is likely similar in design to the original sewing machine switch and never intended for use in audio applications. This usually can be confirmed by looking at the markings on the switch:
If the Voltage/Amperage marking is 120V/1A or higher, then you can be pretty sure that you don’t have a precision device in your hand.
These switches have two main problems for audio:
1. There is a noticeable pop when you switch.
2. They have a fairly high capacitance, typically around 20 pF to 100 pF. High capacitance combined with high resistance attenuates high frequencies, making your sound dull and mushy. Combine this with multiple patch cables and it puts us back where we started with “tone sucking” bypass. (It is not as severe as with the single-pole switch, but it is there nevertheless.) Unfortunately, this problem is also multiplied when several similar systems are in the signal chain.
Enter Active (or Buffered) Bypass
In the mid seventies, engineers developed an active circuit to solve the problems of popping and “tone sucking.” These new designs employed a high impedance input stage which was achievable by using new Field Effect Transistor on Integrated Circuit designs. These high impedance devices matched the input impedance of tube amplifiers (about 1 MOhm) and therefore did not “load down” the pickups.
There were other added benefits to using active bypass circuits. Active bypass converts the signal to low impedance making it resistant to “tone sucking” from other pedals and poor quality or extra long cables down the signal path. Designers were able to improve life expectancy over big clunky switches by using smaller, more resilient parts. Active bypass gave the option to use a fast cross-fading (about 50 ms) FET circuit, which eliminates the loud pop associated with the passive true bypass circuit. As a bonus, designers were able to easily add an LED indicator into this circuit. For passive bypass design, this addition would have required the use of a triple-pole
double-throw switch, which was scarce and expensive at the time. In fact, the only drawback of the active bypass system was that if your battery died, then you lost your bypass signal, too. It was a small price to pay for all the other benefits, so this circuit was quickly adopted by most major effect manufacturers. The exceptions are reissue, vintage or vintage-like pedals. Some wah pedals are still made with a single-pole switch.
It should be noted that not all active bypass circuits are created equal. Some are good and some are not. The circuit still has to be designed properly, have the correct impedance and use quality parts.
Then There’s the Recent Development of Digital Bypass.
This is exclusively used by DSP-based products. With digital bypass, the signal never actually bypasses the digital processor. The analog signal from the guitar is still being converted to numbers and then back to analog, but the processor is told not to manipulate these numbers. Digital bypass saves money because no extra parts are needed to switch the bypass signal around the digital processor. All bypass switching is done inside the digital processor using software. The sound quality of this bypass largely depends on the quality of the digital converters used and any band-limiting or anti-aliasing filters on the inputs and outputs of a given design.
However, not all DSP products use this shortcut. Some designs use combinations of the above methods, and others use relays for signal switching. These systems are not as common as the previous ones, and are more often used in rack style effect processors. The bypass sound quality of these systems depends on the quality of the relays used and the circuit design. Some relays give excellent results, others have the same capacitance problems associated with passive footswitch designs.
Why Should I Care About Bypass, Anyway?
Because some designs can noticeably change the sound of your guitar. You may be using any given effect only 10%-20% of the time, but your signal is going through each pedal/processor 100% of the time. So the issue of bypass is surprisingly important.
In order to decide what is right for you, you will need to listen to the products available. To properly audition the difference between these circuits, always test one pedal/processor at a time, using the same exact setup. This means the same guitar and amp with the knobs set at the same levels. More than one effect in the chain could give you false results, depending on the location of the unit in the signal chain.
Of course, in the end, what really matters is that you are happy with the sound. So use your ears, make your own decisions based on the sound, and don’t believe any hype. After all, Jimi did pretty well without “True Bypass.”
Set-Up Tips and Tricks:
1. The bypass circuit in some pedals can be improved by using a double-pull double-throw switch in a true bypass configuration:
a) Vintage pedals using a single-pole double-throw switch.
b) New or reissue pedals using a single-pole double-throw switch.
On the other side of the coin, some pedals will not benefit from a true bypass mod --sonically or mechanically: Boss® and Ibanez® type pedals.
2. You can overcome the sonic shortcomings of the true bypass switch by buffering your guitar’s pickups. This can be as simple as placing a pedal with a buffered bypass between your guitar and the pedal with the mechanical bypass.
3. Make sure you are supplying enough power to your active bypass pedal. A dying battery or weak power supply will reduce the amount of headroom.
4. Make sure you are using quality cables to connect your pedals.
Zum Thema True Bypass und Tech21:
http://tech21nyc.com/technotes/index.html
THE TRUTH ABOUT “TRUE BYPASS ” (and some other goodies).by B. Andrew Barta
President
Tech 21 USA, Inc.
Lately, everyone keeps asking if our pedals are “true bypass.” There’s been a lot of (successful) hype about it, which has led to the blind belief that true bypass is the crème de la crème. After years of researching and evaluating circuit designs, I came to the conclusion a long time ago that true bypass is not exactly “true.”
Early Bypass Circuits
The first effect pedals for guitar appeared about 40 years ago. Circuit designers wanted to enable musicians to easily switch the effect on and off at the push of a button. So they installed bypass switching. However, there was a very limited selection of electronics parts at the time. The only foot-operable switch was actually designed for use as a power switch in vacuum cleaners and sewing machines. They were a single-pole configuration like this:
These switches were not exactly high quality parts for audio design, but the engineers had to make do with what was available. Unfortunately, the early bypass circuit configurations had a big drawback. When the effect was in bypass, the input stage of the electronics was still connected to the guitar’s pickups:
The transistor circuits had an input impedance of about 50kOhm to 100kOhm, while guitar pickups require being connected to circuits of at least 1MOhm (1,000,000-Ohm) to prevent signal degredation. These bypass circuits effectively “loaded down” the pickups, causing an audible difference in the sound. Loading of the pickups reduces high frequencies and volume, causing what is often called “tone sucking” --a lifeless, muffled tone. (Note: with active pickups or preamped signals, this effect is not as noticeable.)
Passive “True Bypass”
Later, when there was a better choice of switches, engineers started to upgrade to a more sophisticated method of switching with a double-pole switch:
What this accomplished was that you were able to prevent the circuit from loading the pickups in bypass. So, “True Bypass” was born. This made a considerable audible difference and became so popular that people started to modify all their old effect boxes to use true bypass.
So, is True Bypass Really “True?”
Does true bypass really deliver the best quality signal from guitar to amplifier? Well, it’s only really true on paper.
When you employ a double-pole double-throw switch, you will use a switch which is likely similar in design to the original sewing machine switch and never intended for use in audio applications. This usually can be confirmed by looking at the markings on the switch:
If the Voltage/Amperage marking is 120V/1A or higher, then you can be pretty sure that you don’t have a precision device in your hand.
These switches have two main problems for audio:
1. There is a noticeable pop when you switch.
2. They have a fairly high capacitance, typically around 20 pF to 100 pF. High capacitance combined with high resistance attenuates high frequencies, making your sound dull and mushy. Combine this with multiple patch cables and it puts us back where we started with “tone sucking” bypass. (It is not as severe as with the single-pole switch, but it is there nevertheless.) Unfortunately, this problem is also multiplied when several similar systems are in the signal chain.
Enter Active (or Buffered) Bypass
In the mid seventies, engineers developed an active circuit to solve the problems of popping and “tone sucking.” These new designs employed a high impedance input stage which was achievable by using new Field Effect Transistor on Integrated Circuit designs. These high impedance devices matched the input impedance of tube amplifiers (about 1 MOhm) and therefore did not “load down” the pickups.
There were other added benefits to using active bypass circuits. Active bypass converts the signal to low impedance making it resistant to “tone sucking” from other pedals and poor quality or extra long cables down the signal path. Designers were able to improve life expectancy over big clunky switches by using smaller, more resilient parts. Active bypass gave the option to use a fast cross-fading (about 50 ms) FET circuit, which eliminates the loud pop associated with the passive true bypass circuit. As a bonus, designers were able to easily add an LED indicator into this circuit. For passive bypass design, this addition would have required the use of a triple-pole
double-throw switch, which was scarce and expensive at the time. In fact, the only drawback of the active bypass system was that if your battery died, then you lost your bypass signal, too. It was a small price to pay for all the other benefits, so this circuit was quickly adopted by most major effect manufacturers. The exceptions are reissue, vintage or vintage-like pedals. Some wah pedals are still made with a single-pole switch.
It should be noted that not all active bypass circuits are created equal. Some are good and some are not. The circuit still has to be designed properly, have the correct impedance and use quality parts.
Then There’s the Recent Development of Digital Bypass.
This is exclusively used by DSP-based products. With digital bypass, the signal never actually bypasses the digital processor. The analog signal from the guitar is still being converted to numbers and then back to analog, but the processor is told not to manipulate these numbers. Digital bypass saves money because no extra parts are needed to switch the bypass signal around the digital processor. All bypass switching is done inside the digital processor using software. The sound quality of this bypass largely depends on the quality of the digital converters used and any band-limiting or anti-aliasing filters on the inputs and outputs of a given design.
However, not all DSP products use this shortcut. Some designs use combinations of the above methods, and others use relays for signal switching. These systems are not as common as the previous ones, and are more often used in rack style effect processors. The bypass sound quality of these systems depends on the quality of the relays used and the circuit design. Some relays give excellent results, others have the same capacitance problems associated with passive footswitch designs.
Why Should I Care About Bypass, Anyway?
Because some designs can noticeably change the sound of your guitar. You may be using any given effect only 10%-20% of the time, but your signal is going through each pedal/processor 100% of the time. So the issue of bypass is surprisingly important.
In order to decide what is right for you, you will need to listen to the products available. To properly audition the difference between these circuits, always test one pedal/processor at a time, using the same exact setup. This means the same guitar and amp with the knobs set at the same levels. More than one effect in the chain could give you false results, depending on the location of the unit in the signal chain.
Of course, in the end, what really matters is that you are happy with the sound. So use your ears, make your own decisions based on the sound, and don’t believe any hype. After all, Jimi did pretty well without “True Bypass.”
Set-Up Tips and Tricks:
1. The bypass circuit in some pedals can be improved by using a double-pull double-throw switch in a true bypass configuration:
a) Vintage pedals using a single-pole double-throw switch.
b) New or reissue pedals using a single-pole double-throw switch.
On the other side of the coin, some pedals will not benefit from a true bypass mod --sonically or mechanically: Boss® and Ibanez® type pedals.
2. You can overcome the sonic shortcomings of the true bypass switch by buffering your guitar’s pickups. This can be as simple as placing a pedal with a buffered bypass between your guitar and the pedal with the mechanical bypass.
3. Make sure you are supplying enough power to your active bypass pedal. A dying battery or weak power supply will reduce the amount of headroom.
4. Make sure you are using quality cables to connect your pedals.
allerbässt
Tut nichts zur Sache!
Jungs, ich habe gestern mal wieder komplett ohne irgendwelche Kistchen geprobt.
Nur:
Finger/Pick - Bass - Kabel(!) - Amp - Box
Geilomat! Seeeehr entspannt und direkt und überhaupt...
Nur:
Finger/Pick - Bass - Kabel(!) - Amp - Box
Geilomat! Seeeehr entspannt und direkt und überhaupt...
DAS kenn ich. Ich hatte mein "Board" zu Testzwecken zu Hause und bei der nächsten Probe keine Lust das Ding anzuschließen. Also doch nur Amp, Bass, Box + Finger/Plek/Slap. Fetzt. Die 2 Kanäle und der Comp des Fender Bassman 1200 find ich super und mit dem Herr Schwarz passt das wie die Faust auf´s Auge.
Trotzdem vermiss ich meine Fuzz´s und die Synthrotze von der Digitech-Kiste.
Trotzdem vermiss ich meine Fuzz´s und die Synthrotze von der Digitech-Kiste.
Bullebob
Hessischer Membär
Hallo allerseits,
als erstes möchte ich mich gern bei allen Bassic Usern bedanken.
Der Erfahrungsschatz hier ist von unschätzbaren Wert und die vielen Tipps und Infos aus diesem Forum haben mir schon oft weiter geholfen!
Hier ein Foto von meinem "Stressbrett":
Signalweg ist Korg Pitchblack --> BBE Opto Stomp --> Palmer Übertreiber --> Tech21 Vt Bass Deluxe--> Pa Endstufe / FoH
Als Stromquelle dient ein kleines Netzteil 9V/500mA, welches in den Pitchblack und von dort aus via Verteilerkabel die restlichen Geräte mit Strom versorgt.
Der Effektkoffer ist von Stagg.
Zur Erklärung der Beschriftung auf dem Tech21, für die nicht Hessen
Kloar = Clean
Kloppe = Slap
Griffel/Plastik = Finger/Plektrum (leicht angezerrt)
Aggro = Distortion (Mischung aus VT Bass und Übertreiber)
Lauder = Boost für Griffel/Plastik
Dungel = SVT ähnlicher Klang
Vom Tech21 DI Out geht's via Splittkabel zum FoH und ins Kabelgebundene InEaring von Fischer Amps und vom Output in die PA Endstufe/Bass Box.
Da wir Cover Mucke machen brauche ich schnell abrufbare Sounds ohne ständig am EQ schrauben zu müssen, dafür ist die programmierbare Vorstufe von Tech21 ideal.
Gruß Bullebob
als erstes möchte ich mich gern bei allen Bassic Usern bedanken.
Der Erfahrungsschatz hier ist von unschätzbaren Wert und die vielen Tipps und Infos aus diesem Forum haben mir schon oft weiter geholfen!
Hier ein Foto von meinem "Stressbrett":
Signalweg ist Korg Pitchblack --> BBE Opto Stomp --> Palmer Übertreiber --> Tech21 Vt Bass Deluxe--> Pa Endstufe / FoH
Als Stromquelle dient ein kleines Netzteil 9V/500mA, welches in den Pitchblack und von dort aus via Verteilerkabel die restlichen Geräte mit Strom versorgt.
Der Effektkoffer ist von Stagg.
Zur Erklärung der Beschriftung auf dem Tech21, für die nicht Hessen
Kloar = Clean
Kloppe = Slap
Griffel/Plastik = Finger/Plektrum (leicht angezerrt)
Aggro = Distortion (Mischung aus VT Bass und Übertreiber)
Lauder = Boost für Griffel/Plastik
Dungel = SVT ähnlicher Klang
Vom Tech21 DI Out geht's via Splittkabel zum FoH und ins Kabelgebundene InEaring von Fischer Amps und vom Output in die PA Endstufe/Bass Box.
Da wir Cover Mucke machen brauche ich schnell abrufbare Sounds ohne ständig am EQ schrauben zu müssen, dafür ist die programmierbare Vorstufe von Tech21 ideal.
Gruß Bullebob
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Patrick@Stereomountain
Riffs / Krach / Walgesang
Ich freu mich immer wieder über personalisierte Schalterbezeichnungen… der Gitarrist einer meiner Lieblingsbands hat auf dem Kanalschalter seines Amps die Hinweise "Milch" und "Zucker" 
alex_de_luxe
www.groovedruids.ch
Ist schon ein toller Preamp, der Deluxe. Schön, dass auch noch jemand ausser mir die Variante mit dem XLR-Patchkabel mit Winkelstecker gewählt hat, damit das XLR zum FOH einfach zugänglich ist. Aber die Preise für Winkel-XLR in der Schweiz sind jenseits von Gut und Böse.
Schönes Board, alles was es braucht auf einem Haufen. Ich würd wohl noch ein PowerPlant Junior dazunehmen, dann hast noch eine komplett getrennte Stromversorgung.
Schönes Board, alles was es braucht auf einem Haufen. Ich würd wohl noch ein PowerPlant Junior dazunehmen, dann hast noch eine komplett getrennte Stromversorgung.
Bullebob
Hessischer Membär
Ja, der Deluxe bietet eine Menge Möglichkeiten. Nur den programmierbaren Effektweg finde ich nicht so gelungen, der Palmer Übertreiber klang dort irgendwie nicht so Dolle. Aber das ist auch das einzige was ich an dem Preamp bemängeln kann. Ideal um eine Pa Endstufe anzublasen, klingt immer Sagenhaft .
Im übrigen ist das XLR-Patchkabel auch bei uns in Germany nicht gerade günstig, habe dafür knapp 15€ hingeblättert. Da in meinem Köfferchen aber Platzmangel herrscht, war das Patchkabel für mich unumgänglich. Ob ich da noch ein PowerPlant Junior unter bekomme, hast du zufällig die Maße von dem Teil?
.Im übrigen ist das XLR-Patchkabel auch bei uns in Germany nicht gerade günstig, habe dafür knapp 15€ hingeblättert. Da in meinem Köfferchen aber Platzmangel herrscht, war das Patchkabel für mich unumgänglich. Ob ich da noch ein PowerPlant Junior unter bekomme, hast du zufällig die Maße von dem Teil?
bassthelord
Well-Known Member
Und mal wieder ein Update bei mir.
War lange mit dem Gator GPT recht zufrieden (letzter Stand hier), habe ich nun auf das Palmer Pedalbay 40 gewechselt. Hintergrund ist, dass ich als Student und somit Radfahrer mein Pedalboard in der Stadt immer irgendwie zusammen mit meinem Bass auf dem Rad transportieren muss. Das Board muss also in einer Tasche sein, die super transportierbar ist. Das Gator-Board hat dabei aber keinen Schultergurt und einen sehr fummeligen Tragegriff, was das Ganze etwas beschwerlich gemacht hat. Die Entscheidung fiel also auf das Palmer, weiterhin mit der Stromversorgung aus dem Gator-Board.
So sieht's nun aus:
So bleibt's aber nicht lang:
Das wieder zurückgekaufte Pig Nose zeigt, dass ich vom klassischen Wah wieder auf ein Auto-Wah wechsle. Das EBS wird gehen und durch ein simples Volumen-Pedal ersetzt werden.
Danach geht's dem Board an den Kragen: Ich bin kein Fan von angeschrägten Pedalboards. Daher werde ich die verstellbaren Füße hinten gegen feste Gummifüße wie vorne am Board tauschen, dafür aber die Pedale in der hinteren Reihe erhöhen.
Und wer weiß.. wenn noch Geld übrig ist, wird vielleicht auch der Übertreiber noch getauscht.
Viele Grüße,
Bene
War lange mit dem Gator GPT recht zufrieden (letzter Stand hier), habe ich nun auf das Palmer Pedalbay 40 gewechselt. Hintergrund ist, dass ich als Student und somit Radfahrer mein Pedalboard in der Stadt immer irgendwie zusammen mit meinem Bass auf dem Rad transportieren muss. Das Board muss also in einer Tasche sein, die super transportierbar ist. Das Gator-Board hat dabei aber keinen Schultergurt und einen sehr fummeligen Tragegriff, was das Ganze etwas beschwerlich gemacht hat. Die Entscheidung fiel also auf das Palmer, weiterhin mit der Stromversorgung aus dem Gator-Board.
So sieht's nun aus:
So bleibt's aber nicht lang:
Das wieder zurückgekaufte Pig Nose zeigt, dass ich vom klassischen Wah wieder auf ein Auto-Wah wechsle. Das EBS wird gehen und durch ein simples Volumen-Pedal ersetzt werden.
Danach geht's dem Board an den Kragen: Ich bin kein Fan von angeschrägten Pedalboards. Daher werde ich die verstellbaren Füße hinten gegen feste Gummifüße wie vorne am Board tauschen, dafür aber die Pedale in der hinteren Reihe erhöhen.
Und wer weiß.. wenn noch Geld übrig ist, wird vielleicht auch der Übertreiber noch getauscht.
Viele Grüße,
Bene
Da gibts genug Auswahl, allein, es hilft nur sparenUnd wer weiß.. wenn noch Geld übrig ist, wird vielleicht auch der Übertreiber noch getauscht.
Wofür brauchst du den Timeline? Der sieht teuer aus ...
bassthelord
Well-Known Member
Ich weiß. Viel zu viel...Da gibts genug Auswahl, allein, es hilft nur sparen
Darkglass VMT, Solidgold Beta, SFT, Okko Basstard...
Das war er leider auch... aber es lohnt sich unglaublich.Wofür brauchst du den Timeline? Der sieht teuer aus ...
Anfangs war er nur für Solo-Bass Sachen gedacht. Gerade mit dem Shimmer Delay. Benutze ihn v.a. auch gerne in nur Stimme & Bass oder nur Klavier, Stimme und Bass Besetzungen.
Doch mittlerweile setze ich ihn an ausgewählten Stellen auch in großen Bandbesetzungen ein. Gerade in ruhigen Intros mit dem Shimmer Delay oder einem schönen Vintage Memory Man Delay. Oder selbst in meiner Funk Band mit nem knackigen Digi-Delay. Man kommt auf immer mehr Ideen, die sich sehr songdienlich und song-prägend benutzen lassen, wenn man sich länger mit dem Gerät beschäftigt.
Delay ist eben nicht nur was für Gitarristen.
alex_de_luxe
www.groovedruids.ch
Kudos to you... müsste ich mein Board immer mit dem Fahrrad transportieren hätte ich wohl die kleinste Variante die es gibt... oder ein Anhänger...
Ein wahrlich schönes Board, das Delay tut sein übrigesAber woher kommt die Abneigung gegen angeschrägte Boards? Ich meine, da trittst du höchstens ab und zu drauf...
Ich mag Volumenpedale an sich auch sehr, das Stummmachen ist für mich irgendwie deutlich angenehmer über so ein Ding als über nen Tuner. Aber nur zum Muten und eventuell ein paar Volume-Swells mit sehr viel Delay ist es doch das nicht wirklich wert, oder?
Aber ich versteh das gut, ich hatte vorher ja auch zwei FV-500 auf dem Board(exp und vol).
Ein wahrlich schönes Board, das Delay tut sein übriges
Aber woher kommt die Abneigung gegen angeschrägte Boards? Ich meine, da trittst du höchstens ab und zu drauf...Ich mag Volumenpedale an sich auch sehr, das Stummmachen ist für mich irgendwie deutlich angenehmer über so ein Ding als über nen Tuner. Aber nur zum Muten und eventuell ein paar Volume-Swells mit sehr viel Delay ist es doch das nicht wirklich wert, oder?
Aber ich versteh das gut, ich hatte vorher ja auch zwei FV-500 auf dem Board
(exp und vol).
bassthelord
Well-Known Member
Dankesehr.
Einen Anhänger für's Rad habe ich auch. Den benutze ich aber eigentlich nur, wenn ich Amp & Box mitnehmen muss. Da ich aber in den beiden Locations, wo ich Probe, Amps stehen habe, muss ich nur noch das Board und den Bass mitnehmen und dafür lohnt sich der Aufwand mit dem Anhänger m.E. dann wieder nicht. Sind so oder so alles Strecken von max. 10min. Da geht das schon mal.
Ich finde abgeschrägte Boards zum einen mit Volume / Wah Pedalen doof, da die Versen-Stellung dabei schon echt unbequem dann ist.Ein wahrlich schönes Board, das Delay tut sein übriges
Ich mag Volumenpedale an sich auch sehr, das Stummmachen ist für mich irgendwie deutlich angenehmer über so ein Ding als über nen Tuner. Aber nur zum Muten und eventuell ein paar Volume-Swells mit sehr viel Delay ist es doch das nicht wirklich wert, oder?
Aber ich versteh das gut, ich hatte vorher ja auch zwei FV-500 auf dem Board
Zum anderen finde ich, dass man viel besser an die Effekte in der zweiten Reihe kommt, wenn sie hochgestellt sind. Man kann einfach gerade von oben drauf treten, anstatt den Fuß immer anzuschrägen, um nicht die Knöpfe der ersten Reihe zu verstellen. So geht es mir nämlich immer bei den schrägen Boards.
Grüße!
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