Ich habe mich entschlossen, das jetzt doch hier zu posten - vielleicht fällt dem ein oder anderen ja noch ein Fehler auf und/oder hat 'ne Ergänzung parat...
Einem Vater muß geholfen werden…
Zum Hartke 3500:
Ich besitze das Gerät zwar selber nicht; gleichwohl fühle ich mich in der Lage, die grundlegenden Funktionen des Verstärkers zu beschreiben. Dazu liegt mir aber lediglich ein [url="
http://www.musik-produktiv.de/bilder2/10/00/20/100020076xl.jpg"]Bild von der Front[/url] des Verstärkers vor, sodaß ich mich bei Beschreibung von Anschlußmöglichkeiten auf generelle Infos beschränken muß, ohne wirklich zu wissen, ob diese Anschlüsse beim Hartke alle vorhanden sind. Vielleicht melden sich ja auch noch Kollegen, die dieses Top besitzen und dazu nähere Auskünfte geben können.
Wohlan…
Ich beginne mit der Beschreibung von links nach rechts (also wenn man vor dem Verstärker sitzt und ihn ansieht):
Der Hartke hat zwei Klinkenbuchsen, die übereinander montiert sind und mit „Passive“ (oben) und „Aktive“ (unten) beschriftet sind. Hier wird das Kabel von der Baßgitarre eingesteckt. In der Regel dürfte der mit „Passive“ beschriftete Eingang der Richtige sein. Nur wenn man einen Baß besitzt, der einen sehr hohen Ausgangspegel hat (dann verzerrt der Verstärker schon, wenn man einen der Preamp-Regler kaum aufgedreht hat), wählt man den mit „Aktive“ beschrifteten Eingang.
Als nächstes folgt die Lautstärke-Regelung des Vorverstärkers („Preamp“); mitunter auch als Eingangsanpassung bezeichnet. Hier hat der Hartke eine Besonderheit: er ist als „Hybrid-Amp“ ausgelegt; das heißt, er besitzt zwei Vorverstärker: einen Röhren-Vorverstärker („Tube“) und einen Transistor-Vorverstärker („Solid State“), die jeweils einzeln oder auch in beliebiger Kombination miteinander verwendet werden können. Transistoren sagt man im allgemeinen einen klareren, aber härteren Ton nach, während die Röhre sanfter, bei Bedarf aber auch „dreckiger“ klingen kann. Was am besten gefällt, kann man nur durch ausprobieren feststellen. Mit den Reglern ist etwas Vorsicht geboten, weil eine zu starke Vorverstärkung in Verzerrungen endet, die beim Baß nicht immer erwünscht sind.
Als nächstes folgt ein Kompressor („Compression“), der offensichtlich per Fußschalter („Footswitch“) ein- und ausgeschaltet werden kann (eine entsprechende Klinkenbuchse müsste sich auf der Rückseite des Verstärkers befinden). Wenn er eingeschaltet ist, leuchtet die darüberliegende LED. Ein Kompressor komprimiert den Ton: er kappt zu starke und hebt zu schwache Signale an. Dadurch wird der Ton etwas dicker und setzt sich im allgemeinen besser durch. Allerdings sollten Anfänger, die noch nicht sehr gleichmäßig anschlagen, den Kompressor eher sparsam benutzen, weil sonst die Bildung der Spieltechnik (gleichmäßiges Spiel) erschwert wird. Aber beim Slappen und Poppen ist es ein sehr nützliches Hilfsmittel, um die Pegelspitzen zu begrenzen (auch als Schutz für die Lautsprecher!).
Als nächstes folgt der ein- und ausschaltbare „Equalizer“ (=Gleichmacher). Hiermit wird der Ton des Hartke geformt. Mit jedem Schieberegler kann die angegebene Frequenz (steht über den Reglern) um jeweils 15 dB angehoben bzw. abgesenkt werden. Am einfachsten erfährt man die Wirkungsweise, wenn man alle Regler in die Mittelstellung setzt und dann nacheinander die einzelnen Regler ausprobiert. Dann hört man, wo im Klangbild der Regler Einfluß nimmt und kann sich so seinen Wunschsound formen. Um einen 10-Band-Equalizer effektiv zu nutzen, bedarf es allerdings etwas Übung.
Vorsicht bei Anhebungen: 15 dB sind eine ganze Menge und können die Lautsprecher schädigen oder gar zerstören! Grundsätzlich ist es besser, alle anderen Frequenzregler etwas abzusenken, als ein oder wenige Bänder stark anzuheben (nicht zuletzt, weil starke Anhebungen unnatürlich klingen).
Die nächsten beiden Regler sind mit „Contour“ beschriftet und sind ein Regler für die Bässe („Low Pass“) und für die Höhen („High Pass“) mit denen man den Grundsound voreinstellt.
Zuletzt folgt der Regler für die endgültige Ausgangslautstärke („Master Volume“). Im Regelfall wird nach der Grundeinstellung nur noch dieser Regler verwendet, um die Lautstärke zu regeln (es sei denn, irgendetwas beginnt zu verzerren, dann muß man an der Eingangslautstärke nochmal nachregeln).
Anschließend folgt noch der Ein-und Ausschalter.
Auf der Rückseite sollten nun folgende Anschlüsse vorhanden sein:
„Direct out“ (oder DI) - dient zum Anschluß des Verstärkers an eine PA-Anlage
evtl. Schalter „Pre/Post“ – dient zum Umschalten des DI, ob der Ton vor oder nach dem Equalizer abgezapft werden soll. In der Regel haben es die Tontechniker lieber, wenn das DI-Signal vor dem Equalizer abgenommen wird.
evtl. Schalter „Ground-Lift“ – dient zum Beheben von Brummschleifen und koppelt den DI von der Masse ab (keine Angst, der Verstärker und auch die nachfolgende PA bleiben selbstverständlich geerdet!)
„Line-out“ – hier wird das Signal hinter dem Master-Volume abgenommen und dient zum Ansteuern weiterer Endstufen bzw. Aktivboxen (nur in sehr großen Set-ups!).
Line-in – ein Eingang vor dem Master Volume, um z.B. ein Signal vom CD-Player zum üben mit einzuspielen
Effects send – die ist ein Ausgang, der dazu dient, um klangverfärbende Effekte (z.B. Chorus, Flanger, Octaver…) anzusteuern (Effects send – Eingang des Effektes)
Effects return – der dazugehörige Eingang (Ausgang Effekt – Effects return).
Wichtig: dynamikverändernde Effekte (Compressor, Limiter, Overdrive, Verzerrer,…) gehören vor den Verstärkereingang (Baß – Effekt Eingang; Effekt Ausgang – Input des Verstärkers)!
„Speaker out“ – hiervon dürften in der Regel zwei Stück vorhanden sein. Hier wird mit einem speziellen Lautsprecherkabel die Verbindung zur Box hergestellt.
Wichtig: der Anschlußwert darf 4 Ohm nicht unterschreiten! Also entweder eine Box mit 4 Ohm oder zwei Boxen mit je 8 Ohm anschließen! Sonst überhitzt der Verstärker und wird zerstört. Wenn nur eine Box mit 8 Ohm angeschlossen wird, schadet das dem Verstärker überhaupt nicht; er gibt dann lediglich etwa 2 Drittel seiner Nominalleistung ab (beim Hartke also knapp 250W statt 350 W).
„Footswitch“ – hier kann ein Fußschalter angeschlossen werden, z.B. um den eingebauten Kopressor ein- und auszuschalten. Manchmal ist diese Buchse als Stereoklinke ausgelegt, um zwei Fußschalter mit einem Stereokabel anzuschließen (z.B. um den Kompressor und den Equalizer fernzubedienen).
„Headphone“ – ein Ausgang für einen Kopfhörer zum lautlosen (und vaterschonenden
) üben.
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und konnte Euch mit meinen Ausführungen ein wenig behilflich sein. Ansonsten: einfach fragen.
Viel Spaß mit dem Gerät und viel Erfolg beim Bassen!
@BassyTOBe: wenn Du glaubst, daß ich Dir den Pokal kampflos überlasse, dann hast Du Dich geschnitten! [
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