Ich würde mir den Stress der Grundierungsentfernung sparen, zumal eh unklar ist, wie das Holz aussieht. Eine Sq Affinity hat bestimmt nicht das schönste Holz.
Außerdem sind gelbe Stratocaster schick!
Bass-Body entlacken – Schleifpapier trocken/nass?
- Ersteller MoSh
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Außerdem sind gelbe Stratocaster schick!
Die Grundierung ist durchsichtig, als sieht man schon das darunterliegende Holz. Und das Holz schaut ziemlich vielversprechend aus.
Die Gitarre ist von 2003, damals wurden die Affinity aus Esche gebaut. Erst später griff man zu billigeren Holz...
Aber da ich schon die Grundierung an kleinen Stellen abgetragen hab, kann ich jetzt nicht mehr einfach drüberlackieren, weil teilweise lose "Chips" sind. Also muss jetzt leider alles runter.
Die Frage ist nur wie ich das möglichst schonend mache.
Bjoern Rust
King of the road, bitcher!
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Mit einer groflächigen, flachen Unterlage bröselig hämmern und dann mit einem Kompressor abpusten.
Ah! Ich dachte, die sei deckend. Hatte ich überlesen…
Das hab ich tatsächlich auch schon versucht (mit einem Hämmerchen vorsichtig geklopft), aber hatte keinen Erfolg.
bassero
Es muss kesseln ...
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Bild wäre vielleicht hilfreich.
Hier mal mein HB PB Shorty beim Entlacken, da war auch eine dicke Grundierung (weiss) drauf, ging aber mit Heissluft auf höchter Stufe gut runter:
So hatte ich mir das auch vorgestellt.Bild wäre vielleicht hilfreich.
Hier mal mein HB PB Shorty beim Entlacken, da war auch eine dicke Grundierung (weiss) drauf, ging aber mit Heissluft auf höchter Stufe gut runter:
Aber nachdem ich es nochmal mit einem Stechbeitel erfolglos versucht habe, die Grundierung runterzuschaben, bin ich zum Schleifen übergegangen.
Zuerst mit einem Stripper mit 80er Körnung. Damit kam ich sehr gut voran. Einen Schaden hab ich aber auf der Rückseite beim Bauchshaping gemacht und hab dort durch den schnell rotierenden Schleifteller eine Kerbe gemacht. Mist! Es schreit nach deckender Lackierung mit Kitten.
Als ich mich dem Holz genähert habe, habe ich einen Exzenterschleifer verwendet mit 40er Körnung die Grundierung herunter zu bekommen. Ein und echtes Teufelszeug!
Die Ränder fehlen mir noch. Sehr mühsam.
Zuletzt bearbeitet:
Nachdem ich jetzt natürlich mit 40 Körnung weit grober bin, als ich jemals wollte, wie empfehlt ihr das ich weitermache?
40 ==> 80 ==> 120 ==> 240
Ich hab mich im Baumarkt beraten lassen von einer netten Dame, die mir das empfohlen hat:
https://www.belton.de/produkte/produkt/free/free-farblackspray-25/ ==> Bindemittelbasis: Polyurethan-Dispersion auf Wasserbasis
Da das Produkt diverse Stiftung Warentest/Heimwerker-blabla-Empfehlungen auf der Dose hatte, dachte ich das kann nicht so schlecht sein.
Ausserdem meinte die Dame, dass für den Lack keine weitere Grundierung erforderlich wäre.
Der Hersteller empfiehlt aber sehr wohl "Holz: Saugende Holzuntergründe und behandeltes Holz sind mit belton free AQUAprimer Grundierung (Art.Nr. 332601) vorzubehandeln".
Was meint ihr? Soll ich mein Glück versuchen, oder die Dose zurückbringen? Das Zeug war nicht einmal so günstig.
Wäre Duplicolor besser?
https://www.obi.at/lackreparatur-ka...ol-art-ral-1023-verkehrsgelb-400-ml/p/1603240
Ist dafür eine Grundierung notwendig? technischem Merkblatt
Oder ist ein Filler aufs blanke Holz empfehlenswert? (Muss man da vorher noch grundieren?)
https://www.obi.at/lackreparatur-ka...color-lackspray-filler-beige-400-ml/p/1603679
40 ==> 80 ==> 120 ==> 240
Ich hab mich im Baumarkt beraten lassen von einer netten Dame, die mir das empfohlen hat:
https://www.belton.de/produkte/produkt/free/free-farblackspray-25/ ==> Bindemittelbasis: Polyurethan-Dispersion auf Wasserbasis
Da das Produkt diverse Stiftung Warentest/Heimwerker-blabla-Empfehlungen auf der Dose hatte, dachte ich das kann nicht so schlecht sein.
Ausserdem meinte die Dame, dass für den Lack keine weitere Grundierung erforderlich wäre.
Der Hersteller empfiehlt aber sehr wohl "Holz: Saugende Holzuntergründe und behandeltes Holz sind mit belton free AQUAprimer Grundierung (Art.Nr. 332601) vorzubehandeln".
Was meint ihr? Soll ich mein Glück versuchen, oder die Dose zurückbringen? Das Zeug war nicht einmal so günstig.
Wäre Duplicolor besser?
https://www.obi.at/lackreparatur-ka...ol-art-ral-1023-verkehrsgelb-400-ml/p/1603240
Ist dafür eine Grundierung notwendig? technischem Merkblatt
Oder ist ein Filler aufs blanke Holz empfehlenswert? (Muss man da vorher noch grundieren?)
https://www.obi.at/lackreparatur-ka...color-lackspray-filler-beige-400-ml/p/1603679
Endlich ist der Lack unten.
Das war trotz Maschinenfuhrpark richtig mühsam.
An den Kanten ist leider noch einiges an Werksgrundierung-Panzer vorhanden, ich fürchte dass ich dort zuviel Material abtragen müsste, dass dann eher der Rundungsradius an den Kanten nicht passt bevor ich überhaupt ans Holz komme.
Die alte Rundung ist durch das Exzenter-Schleifen nicht mehr komplett erhalten, weil ich natürlich dabei schon ein klein wenig Material abgetragen habe.
Eine blöde Frage dazu - wie bekommt man den Abrundungsradius gleichmässig hin?
Ich habe mit 80er Schleifpapier mit langen "Strichen" mit möglichst gleichmässigem Druck die Rundung nachgeschliffen.
Jetzt schaut es einmal gut aus und ich glaube es ist auch sehr gleichmässig. Aber die Stunde der Wahrheit kommt dann immer erst wenn Lack drauf ist und man jeden kleinen Fehler sieht.
Wie kann ich den Radius kontrollieren? Schablone aus Play-Doh? Oder Karton (vermutlich zu ungenau)? Oder soll ich mich einfach auf das Gefühl meiner Finger verlassen?
Das war trotz Maschinenfuhrpark richtig mühsam.
An den Kanten ist leider noch einiges an Werksgrundierung-Panzer vorhanden, ich fürchte dass ich dort zuviel Material abtragen müsste, dass dann eher der Rundungsradius an den Kanten nicht passt bevor ich überhaupt ans Holz komme.
Die alte Rundung ist durch das Exzenter-Schleifen nicht mehr komplett erhalten, weil ich natürlich dabei schon ein klein wenig Material abgetragen habe.
Eine blöde Frage dazu - wie bekommt man den Abrundungsradius gleichmässig hin?
Ich habe mit 80er Schleifpapier mit langen "Strichen" mit möglichst gleichmässigem Druck die Rundung nachgeschliffen.
Jetzt schaut es einmal gut aus und ich glaube es ist auch sehr gleichmässig. Aber die Stunde der Wahrheit kommt dann immer erst wenn Lack drauf ist und man jeden kleinen Fehler sieht.
Wie kann ich den Radius kontrollieren? Schablone aus Play-Doh? Oder Karton (vermutlich zu ungenau)? Oder soll ich mich einfach auf das Gefühl meiner Finger verlassen?
So sah die Strat übrigens vorher aus:
Und so vor dem Auftragen des Fillers:
Die dunkelbraunen Streifen an den Seiten sind Reste der Original-Grundierung. Da erkennt man wieviel ich noch hätte abschleifen müssen, um zum Holz zu gelangen.
Die Rundungen hab ich übrigens von Hand gemacht, ich glaube ich habe sie auch sehr gleichmässig geformt.
Geschliffen habe ich 40-80-120-180.
Dazwischen ein paar Male gekittet.
Laut Internetrecherche sollte das bei den 2003 Affinities Erle sein. Ich denke, das könnte stimmen - richtig?
Und so vor dem Auftragen des Fillers:
Die dunkelbraunen Streifen an den Seiten sind Reste der Original-Grundierung. Da erkennt man wieviel ich noch hätte abschleifen müssen, um zum Holz zu gelangen.
Die Rundungen hab ich übrigens von Hand gemacht, ich glaube ich habe sie auch sehr gleichmässig geformt.
Geschliffen habe ich 40-80-120-180.
Dazwischen ein paar Male gekittet.
Laut Internetrecherche sollte das bei den 2003 Affinities Erle sein. Ich denke, das könnte stimmen - richtig?
Absolut gleichmäßig wird's mit einem Abrundfräser.
Aber warum hast Du nicht einfach den Lack angeschliffen und drüber lackiert?
Genau das.
Optische Kontrolle aus verschiedenen Blickwinkeln schadet natürlich auch nicht, aber beim Drüberfahren mit der flachen Hand merkt man am ehesten, wenn die Rundung ungleichmäßig ist. Wenn alles passt, Pause machen, am besten einmal drüber schlafen, dann nochmal alles kontrollieren. Irgendwas verbesserungswürdiges findet sich am nächsten Tag immer, dann ist es ärgerlich, wenn der neue Lack schon drauf ist.
Ich würde bis 240er Korn schleifen, und danach pedantisch nach gröberen Schleifspuren suchen, die man evtl. übersehen hat.
Ja höchstwahrscheinlich Erle, für Linde zu rötlich.
Die Affinitys waren teileweise Erle und die aus Sets mit Amp aber zur gleichen Zeit aus Linde (oder Pappel?).
Das frage ich mich auch...
Auf YouTube sah das entlacken mit dem Heißluft Föhn so simpel aus... außerdem heißt es doch immer lkz man nicht unterschiedliche Lackschichten nicht über einander geben soll...
Das einzige wirkliche No-Go ist PU auf Nitro/CN, da zersetzen die Lösungsmittel die untere Lackschicht und der Kram blättert runter. Ich persönlich würde von Nitrolacken generell absehen, das Zeug hat eigentlich nur Nachteile. PU auf PU geht einwandfrei mit einem leichten Anschliff und gründlicher Reinigung.
Nitro hat mich nicht interessiert.
PU ist für Hobby Bastler kaum verfügbar für einen Spraycan Paint Job.
Deswegen bin ich lieber einen leicht verfügbaren Acrylspray.
Der Duplicolor Aerosol Art Spray ist eben leicht verfügbar, den gibt es ums Eck beim Obi.
Jetzt muss ich den Filler (2 Schichten) nassschleifen mit 600er. Ich gespannt wie sauber ich das hinbekomme.
Was ich nicht ganz verstehe, wie viel Zeit ich zwischen den einzelnen Farbsprüh-Schichten lassen muss. Sind das tatsächlich overcoatable 24h für den gleichen Lack? Oder betrifft das eher Klarlack über Farbe?
Manche sprechen ja von wet in wet.
Hier die Herstellerangaben:
Smell: Characteristic
Degree of gloss:
semi mat, 25 ±5 GU
gloss, >75 GU
mat, 10 ±2 GU
Efficiency: 400 ML – 0.8 - 1.5 m²
Dry to touch: 30 min
Dust dry: 10 min
Completely dry: 2 h
Overcoatable: 24 h
Surfaces: wood, metal, paper, glass or
paintable hard plastics as well as for many
textiles
Minimum Working Temperature: 10 °C
Maximum Working Temperature: 25 °C
How to use
The surface has to be clean, dry and free from fat.
Remove residues of old paintings and rust, then sand and prime if necessary. Let dry for 1 - 2 hours.
Use Pastic Primer on plastic parts.
Cover areas not to be painted.
Before use, shake the can for 3 minutes.
Test spray at an invisible spot to check colour-matching and compatibility of the lacquer.
Spray from a distance of approx. 25 cm several thin coats.
Do not spray over synthetic paints
Ich würde mich da auf jeden Fall dran halten, sicher ist sicher.
Ich halte "overcoatable" für falsch; das müsste (übersetzt) heißen: "Ausgehärtet" Allerdings bezweifle ich das.
In der Tat gibt es zwei Vorgehensweisen:
Entweder kommt die nächste Schicht relativ bald (innerhalb <4h), so dass die zweite (dritte, vierte) Lackschicht die darunter liegende noch anlösen kann; dann diffundieren die Lösungsmittel (dazu zähle ich auch Wasser) durch beide durch - kein Problem.
Oder du lässt die erste (zweite, dritte...) Schicht so lange trocknen (>24h), das das lösungsmittel zuverlässig draußen ist; dann anschleifen und überlackieren - kein Problem.
Probleme bekommst du dann, wenn Schicht Nr.1 (2, 3...) zwar scheinbar trocken ist, aber tatsächlich noch zu viele Lösungsmittel enthält; dann "will" dieses durch die neue Schicht nach außen und hebt sie hoch. Wirklich kritisch wird das ab Schicht Nr.3. Ergebnis: "Orangenhaut".
Also: Entweder zügig durcharbeiten oder sauber trocknen lassen.
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