mein 1. Bassbau - eine kleine Dokumentation

[seele]

[url="https://lh6.googleusercontent.com/-lezTX3WCLtQ/TiXm1hhWfDI/AAAAAAAABDg/W7nnBttdXvU/_IGP3980.jpg"]Knubbel[/url]

[url="https://lh6.googleusercontent.com/-_2Jtst4tifM/TiXmzkEOQ-I/AAAAAAAABDY/yT7Yw9teaKQ/_IGP3982.jpg"]Klick[/url]

Achso, ganz vergessen, an die Halsspannstäbe muss man auch noch kommen. Aber ich denke das ist das kleinere Problem, da reicht es ja, Löcher dafür in das Headpiece zu bohren.

 

[FRNAK]

Hm, an der Stelle wo momentan der Sattel ist, würde ich in den Falz ein Stück Holz kleben und genau am Stoß den Nullbund setzen. Dann um die Dicke des Headpieces Richtung Kopfplatte gehen und dort absägen. Ausklinken, damit es reinpasst, festschrauben und gut ist. Den Knubbel kannst dann unten auch eben schleifen, der ist ja nur als Stabi Nase für den Kopfplatten Knickpunkt da. Also meiner Meinung geht das, wird zwar etwas ein Gebastel werden, aber schon möglich. Musst Dir halt sicher sein, ob Du es wirklich willst. Weil danach wieder eine Kopfplatte hinmachen kannst vergessen [**/]

 

[seele]

Ja danke für den Tip, würde ich wohl auch so machen. Danke auch für die Warnung, ich glaub zwar ziemlich schmerzfrei bei sowas zu sein aber schon auch einfach aus dem Grund, da es mein zur Zeit wichtigster Bass ist das erst richtig durchzuplanen, bevor ich was mache.
Hab gesehen, dass du deine Bridge von Bassline hast. Hast du da die Standardausführung? Überall wo ich bisher so Headlessbridges gesehen habe, komme ich nirgendwo auf unter 300€ und habe nicht mal die Sicherheit, dass die Teile auch passen. Wenn ich etwas fitter in Metallbearbeitung wäre, würde ich die ja glatt selbst bauen [].

 

[FRNAK]

Hey, die Bassline Bridge gab es direkt vom Rüdiger, war ne gebrauchte und lag deutlich unter 100.- Aber wer natürlich nen 6er spielen muss, zahlt eben auch etwas bei den Teilen mehr []
Wie meinst Du das mit, evtl nicht passen? Von den Bohrungen mal abgesehen sollte es doch eigentlich egal sein bzw auch immer passen. Oder übersehe ich da etwas essentielles? Ich kann mich ja auch mal bei "meinen" Seiten umschauen, evtl findet sich da etwas, aber 6er ist halt immer was spezielles.

 

[seele]

Naja, der Ibanez SR hat ja ein sehr enges Stringspacing. Das hab ich bei meinem mit ner anderen Bridge und dem Messingsattel etwas aufgedeht. Dazu hab ich an der Bridge dank 3D Einstellbarkeit ein aufgefächertes Stringspacing von 15mm bei C und G bis 18mm bei E und H. Das würde ich weiterhin so lassen [].

 

[seele]

Hehe...
die ganze Schreiberei wegen dem Headlessbass hat mich wieder auf diesen Thread gebracht [].

Ich hab endlich eine Wilkinson-Headlessbridge bekommen! Also bevor es an den Paddelnachbau geht, wird erst mal mein Ibanez zum Testobjekt.
Hab überlegt, wie du da das schon geschrieben hast Frank, an Stelle des jetzigen Sattels ein Stück Ebenholz einzuleimen und dort den Nullbund zu plazieren.

Jetzt das Problem (ist vielleicht nur klein, aber ein Tipp wäre schön): wie bekomme ich den Nullbund dort hinein, ohne dass sofort wieder das eingeleimte Stückchen Holz herausbricht?

Ansonsten habe ich überlegt (siehe oben verlinktes Seitenprofil des Kopfplattenüberganges) einfach hinter dem Sattel in gerader Linie herunter die Kopfplatte zu entfernen. Somit würde das Headpiece etwas kleiner werden als die Verdickung (die ich auf jeden Fall behalten will).
Das Headpiece selber würde ich aus einem Messingrohling selbst herstellen. Viel mehr als das ganze Geschleife ist dort ja nicht nötig. Einzige kleine Frickelarbeit ist dann die Gewinde für die Gewindestifte zum Saiten Einklemmen zu schneiden. Das habe ich zumindest noch nicht gemacht [ooo].

Wenn sich das dann bewährt, wird das 6er-Paddel in Angriff genommen [].

 

[FRNAK]

Wenn Du die Stelle ausleimst darauf achten, dass Du keine senkrechte Nut machst, sondern die Nut leicht konisch hast, also leicht V-förmig. Wenn Du dann das passende Gegenstück einleimst, dann drückt es beim spannen auf jedenfall immer gegen die seitliche Fläche. Dadurch bekommst Du die Stelle dichter und bedeutend stabiler ausgeflickt, als wenn du eine senkrechte Fläche hast, bei der Du entweder den Leim erst einmal beim reindrücken wegschiebst (wenn es genau passt), oder der Leim bleibt weil Du einen leichten Spalt hast, wodurch sich der Leim dann wieder nicht so gut mit dem Holz verbindet....

Ordentlich eingeleimt kannst an der Stelle machen was Du willst, einen Nullbund einsägen ist da die leichteste Übung. []


Ich persönlich würde die Verdickung vermutlich wegmachen, aber kannst Du auch dran lassen. Wie Du willst. Ansonsten geht das natürlich. Mit dem Trussrod kommst Du auch nicht in Konflikt?

 

[seele]

Die beiden Trussrods beginnen erst etwas hinter dem Nullbund - also Richtung Korpus.
Meinst du das mit der Nut so:

[url="https://lh4.googleusercontent.com/-...0I/AAAAAAAABLo/M-j2pH930wk/s344/headless.jpg"]Version 1[/url]

oder so?
[url="https://lh4.googleusercontent.com/-...I/AAAAAAAABLw/Ij8zg_tYYk4/s344/headless2.jpg"]Version 2[/url]

Die weiße Stelle ist dabei das Stück Ebenholz und das blaue Gespinsel soll den Nullbund darstellen.

 

[FRNAK]

Eher wie Version 2. Nur dass der ganze Einleimer schräg ist und oben nicht noch ein gerades Stück hat. Im Endeffekt einen umgedrehten Kegelstumpf. Allerdings finde ich es schwierig genau am Stoß von Hand so etwas filigranes und genaues wie den Nullbund einzusägen. Wenn es geht, würde ich immer im Holz sägen und nicht genau am Stoß.

Aber moment ä mole, *kopfklatsch* wenn Du die Kopfplatte eh absägst, dann kannst Du ja ganz einfach ein eckiges Stück einleimen. Dadurch, dass Du dann von zwei Seiten her drücken kannst, sparst Du Dir das mit der Schräge. []

Also doch wie Version 1, nur dass das Stück Holz eben so weit nach rechts geht, wie die untere Spitze von der Schräge ist. (Wegem sägen am besagten Stoß) So langsam haben wir das hingeschaukelt ^^

 

[seele]

Okay, ich verstehe den technischen Nutzen deines Vorschlages, aber das sieht doch dann nicht schön aus, weil ich ja dann schon ein Stück vom Griffbrett wegnehmen müsste. [**/].

Wie wäre es, wenn ich dem Stück gleich vor dem Einsetzen eine Aussparung für den Nullbund verpasse?

[url="https://lh4.googleusercontent.com/-...0I/AAAAAAAABL4/vhUUgHALlSQ/s187/nullbund.jpg"]Klick[/url]

Edit: Bekommt so ein Nullbund eigentlich kleine Rillen, damit die Saiten wissen, wo sie sitzen müssen?

 

[FRNAK]

hm, da hast Du allerdings recht. Alternativ könntest Du Dir auch auf beiden Seiten vom Nulbund ein kleines Anschlagshölzchen hinmachen zwischen die genau das Sägeblatt passt. Dann kann auch nichts mehr verrutschen. Geht auch. Die Nut, bzw eher den Falz vorher an das Stück machen wird schwierig sein, Du hast ja nur 0,6mm Schnittbreite, wäre sonst ein ganz schönes Gefummel.

Nein, der Nullbund bekommt keine Kerben, die Saiten liegen dort nur auf, die Führung kommt oben vom Klemmsattel/Headpiece, ich mache immer 5mm Abstand zum Sattel, da verrutscht nix.

 

[seele]

Hast du dieses Headpiece von [url="http://www.bass-parts.com/epages/61...adpiece"/SubProducts/"ETS Headpiece 4string""]ETS[/url]?

Ich weiß gerade gar nicht, ob das bei allen Bässen so ist, aber man nimmt ja eigentlich beim Spacing am Sattel und der Brücke nicht die Saitenmitte als Ausgangspunkt, sondern schaut, dass die Zwischenräume gleich sind.
Als Beispiel: Bei meinem Ibanez sind zwischen den Saiten am Sattel 7mm. Der Saitenabstand vom Mittelpunkt gesehen ist dort zwischen C und G 8,5mm und fächert sich auf bis auf 10,5mm zwischen E und H. An der Brücke dann genauso 16mm auf 19mm (bin da über die Zeit immer noch etwas am optimieren), was echt super bequem ist und für mich auch die Wilkinson Brücke notwendig machte.

Ist das bei dem Headpiece dann auch so? Oder sind dort die Saitenmittelpunkte gleich?

PS: Die beiden Brücken sind heute gekommen. Je 30€... ich glaube so günstig bekommt man nirgends eine Headlessbridge mit verschiebbaren Einzelreitern für einen 6-Saiter [^].

 

[FRNAK]

Ja, das habe ich auch, allerdings eine andere Variante, ohne Nut und schon vorgebohrt. Aber das macht ja nix aus.

Hm, also bei meinen Bässen ist das Achsmaß immer gleich, wodurch sich die Saitenzwischenräume dementsprechend verkleinern. Ich wäre da jetzt nie auf die Idee gekommen, darauf zu achten, dass die gleich sind. Überspitzt gesagt, ein Saitenwechsel der B-Saite von 145 auf 125 würde Dich stören? []

 

[seele]

Das ist eine interessante Frage [].
Ich spiele schon seit 4 Jahren die gleiche Saitenstärke, hab zwischendurch nur mal beim 6er die H-Saite von 0.125" auf 0.135"tw gewechselt, um eine niedrigere Saitenlage zu bekommen... [].
Aber das macht in deinem Beispiel ja auch nur eine 0,5mm dickere Saite und somit nur 0,25mm weniger Abstand zu Nachbarsaite aus [P].

Nein, ich frage eher weil ich das Headpiece selber bastle (4€ für das Messing vs. 38€ für den ETS Rohling) und wissen wollte wie das ETS gemacht hat. Zumal auf dem Bild irgendwie der Abstand zwischen Gewindestift und Rohlingseite rechts und links unterschiedlich aussieht.

Letzten Endes hat man ja je nach der Größe der Saitenlöcher eh noch ein klein wenig Spiel um die Saite perfekt auszurichten.

Aber ja, ich bin da auch ein klein wenig pedantisch, gerade auf Brückenseite spürt man den Unterschied zwischen relativem und gleichmäßigem Saitenabstand schon enorm.