Lüftertausch Ibanez Promethean P500H/ 5110 - alles gut oder alles für die Katz'?

[Bas-T]

Hallo zusammen,

ich brauche Antwort auf die Frage: Alles (wahrscheinlich) gut so oder besser doch mal zum Fachmann?

Ausgangslage: Ich hab seit längerem einen gebraucht erworbenen Ibanez Promethean 5110 mit dem entnehmbaren Topteil P500H. Ich kenne es bei dem Teil nicht anders, dass mit Einschalten sofort - und nicht mit Verzögerung - der Lüfter anspringt und das in undankbar hörbare Art und Weise (bei andern Rezensionen wurde berichtet davon, dass dies eher leise sei und er teilweise auch erst unter Belastung nach einiger Zeit anspringe). Bei mir aber eben sofort und laut; Handy-Messung per App sagte 60 dB - nicht nur für zu Hause meiner Meinung nach zu laut. Deshalb der Wunsch, den Lüfter gegen irgendwas neues leises zu tauschen.

Verbaut war:
Bi-Sonic BP401012M 2-Pin
Daten: FAN, ULTRASLIM, 40MM, 12VDC; Supply Voltage: 12V; Current Type: DC; Fan Frame Size: 40mm; External Depth: 10mm; Noise Rating: 24.5dBA; Flow Rate - Imperial: 6.48cu.ft/min; Flow Rate - Metric: 0.18m³/min; Bearing Type: Ball; Power Connection Type: 2 Lead Wires; Current Rating: 90mA; Product Range: DC 4010 Series; Power Rating: -; IP Rating: -; SVHC: No SVHC (15-Jan-2019); External Height: 40mm; External Width: 40mm; Frame Dimensions: 40mm x 40mm x 10mm; Material: Plastic; Power Consumption: 1.08W; Speed Range Max: 5000rpm

Ausgesucht habe ich mir:
Noctua NF A4x10 FLX 3-Pin
Daten: 12v, 4500/min, 8,2 m3/h, max power 0,6w, 0,05A

Vorgehensweise:
Alter Lüfter raus und beide Kabel ab, Kabel des Noctua unmittelbar vom Ventilator kommend entsprechend Farbe rot-rot und schwarz- schwarz mit dem alten Ventilator-Kabel des Amps konnektiert. Genutzt hierfür die mitgelieferten Kabelkonnektoren (edit: 3M Scotchlok Einzeladerverbinde) des Noctua (beide Kabel einstecken, mit Zange schließen, sollte alles korrekt gemacht sein, insofern man da überhaupt etwas falsch machen kann). Das dritte gelbe kabel des Noctua isoliert und als dead end blind liegend (rpm speed signal, laut meiner Recherche im Netz nur nötig fur Drehzahl -Feedback ans Board, wenn im PC genutzt; ohne verbindung wird höchste Drehzahl angesteuert). Ein Bild hänge ich Mal an..

Ergebnis, nachdem voller Erwartung und Vorfreude angeschlossen : Der Lüfter dreht bei Anschalten nicht und springt auch nach 10 Minuten spielen über Kopfhörer nicht an, was der alte sonst immer sofort gemacht hat. Amp arbeitet aber (mehr Testen ging abendlich nicht).

So. und nun Ihr.... muss ich mir Sorgen machen, dass irgendwas nicht passt?

Vielleicht grundsätzlich Gedanken:
- Lüfter ist kompatibel oder nicht (ja etwas geringere Stundenleistung, ich weiß) ?
- Anschluss ist grundsätzlich richtig gemacht?
- rpm speed signal (gelb) kann wirklich blind liegen und wird nicht benötigt?
- passt alles, Lüfter startet mormalerweise wirklich erst später, einfach mal belasten und gucken, ob er anspringt?

Mehr Möglichkeiten der Korrektur habe ich im Amp platzbedingt und angesichts der Kabellängen nicht mehr, sollte was neu zu verkabeln sein, dann muss die Platine mit raus, das würde ich dann wohl eher durch Fachkundige erledigen lassen...

Ich freu mich auf Antworten und danke im Voraus..

 

[Bas-T]

Habe es versehentlich unter Bässe/Wartung eingestellt, gehört natürlich unter Verstärker/Reparatur. Kriege ich das noch verschoben?

 

[MischaMischer]

Hi @Bas-T : Erstmal Gkückwunsch zum Promethean......ist mein zweitliebster Class-C-Amp in dieser Klasse! Hatte auch einen....schöner EQ, nette Farbe, die aber leicht abplatzt (Plastikgehäuse)

Problem 1: Lauter Lüfter - Schon falsch. Der Originallüfter ist beim Einschalten fast bis ganz unhörbar
Problem 2: Lüfter läuft schon ab Einschalten volle Pulle: Wie die Betriebsanleitung und der Schaltplan verraten, läuft der Lüfter Last(Temperatur-)abhängig..... da muss ein anderer Fehler dahinterstecken
Problem 3: Neuer Lüfter verhält sich anders als der alte: Spassvogel.... wenn Du schon einen seltsamen Lüfter mit drittem Anschluss besorgst, dann schliess ihn doch erst mal extern an 12V an bevor Du ihn einbaust!
Problem 4: Hast du den beim NOKUA beiliegenden 3-2-Pin-Adapter nicht benutzt?
Problem 5: "insofern man da überhaupt etwas falsch machen kann"...oh ja, man kann....schau Dir mal die Anleitung zum verwendeten Schotch-Lock Connector an.... es ist sehr leicht, was falsch zu machen! Siehe Anhang.

Schluss:
1. Dein Promethean hat Probleme in der Temperatursteuerung des Lüfters (-> Siehe Problem 2)
UND
2. Du hast die Schotch-Locks falsch verclipst! (-> Siehe Problem3)

Lösung:
1.-> Reparieren lassen (Leider ist Berlin etwas weit.... sonst hättest Du mir das Teil mal einfach vorbeigebracht)
2. -> Lüfter demontieren und direkt an 12V-Netzteil (oder 9V-Batterie) probieren...keine Angst, er ist verpolungsgeschützt -> Anschluss korrigieren!


Mit Kopfhörer brauchts keinen Lüfter und so kannst Du erst mal weiterspielen, aber bitte keinen Krach machen, da sollte der Lüfter schon funktionieren!

Gruss
Michael

 

[Bas-T]

Erstmal Gkückwunsch zum Promethean

Merci. Habe ihn schon eine Weile, nutze ihn aber aktuell nur Zuhause. Im Proberaum habe ich anderes Besteck

Problem 1: Lauter Lüfter - Schon falsch. Der Originallüfter ist beim Einschalten unhörbar

Wenn's denn nur so gewesen wäre. Gut aber den Normalzustand zu kennen. Da will ich hin.

Problem 2: Lüfter läuft schon ab Einschalten volle Pulle

Nicht zwingend von Beginn an volle Pulle. Aber deutlich hörbar. Unter Last wurde der Krach dann mehr. Aber er drehte halt ab Einschalten.

seltsamen Lüfter mit drittem Anschluss

Habe nach leisen potenten 12v 40mm Lüftern für 12v geguckt mit 2 Kabeln, aber das meiste kommt bei eBay direkt aus China...dachte, "Premium-Lüfter" reicht mir gerade Mal so aus..

dann schliess ich doch erst mal extern an 12V an bevor Du ihn einbaust

Nee nee, jetzt nicht so. Der Zug ist abgefahren. Aber als Idee natürlich...gut

Hast du den beim NOKUA beiliegenden 3-2-Pin-Adapter benutzt

Nein. Das originale direkt vom Lüfter kommende Kabel genommen, gekappt und Adern genutzt. Andere Lüfter mit drei Polen haben auch keinen Adapter

kann....schau Dir mal die Anleitung zum verwendeten Schotch-Lock Connector an

Gemacht. 1a befolgt. Ob jetzt ein montags-Konnektor dabei war, der nicht die Verbindung hergestellt hat, weiß ich natürlich nicht zu sagen.

Lösung:
1.-> Reparieren lassen (Leider ist Berlin etwas weit.... sonst hättest Du mir das Teil mal einfach vorbeigebracht)
2. -> Lüfter demontieren und direkt an 12V-Netzteil (oder 9V-Batterie) probieren...keine Angst, er ist verpolungsgeschützt -> Anschluss korrigieren!

Danke fürs helfen auch hier online. Lüfter raus, Test und wieder rein muss ich wegen Kabellänge gucken, da ich wegen der Konnektoren wohl etwas abknapsen müsste und das Kabel gibt soooo viel nicht mehr her

Mit Kopfhörer brauchts keinen Lüfter und so kannst Du erst mal weiterspielen, aber bitte keinen Krach machen, da sollte der Lüfter schon funktionieren!

Was ist denn mit 20 Minuten mit Bedacht belasten (auch laut) und gucken ob er anspringt, wenn das das normale Verhalten sein soll?

 

[MischaMischer]

Hi, lass das mit den 20 Minuten mal sein.
Es wäre natürlich möglich, dass der neue Lüfter eine andere Drehzahl-über-Spannungscharakteristik hat und nur kalt nicht anläuft..... aber das macht dann die ganze Geräteregelung unsinnig.
Also lieber auf Nummer sicher gehen.....

Wenn Du sagst, der Originallüfter lief langsam an - wenn auch zu laut - und hat bei Last aufgedreht, ist Problem 2 schon mal erledigt. Die Bauteile haben einiges an Toleranz, deshaln laufen nicht alle Lüfter in Ruhe gleich schnell.
Damit ist die Notoperation hinfällig.

Aus Deinem Restleiden schliesse ich, dass Du nicht gerade einen Lötkolben und ein Stückchen Schrumpfschlauch zur Hand hast..... damit wäre das kein Problem.

Such doch mal einen Bassicer aus Berlin der da weiterhelfen kann..... ist nur ein Minuteneingriff!
Auch die thermische Regelung lässt sich einfach überprüfen: Der gewitzte Techniker findet den Sensorwiderstand und heizt ihn vorsichtig mit dem Lötkolben auf 70°C.....dann musses gut blasen!


Gruss
Michael

PS.: Was glaubst Du denn, woher Dein superneuer Lüfter kommt..... ich würde wetten!
Der ist nur (bestenfalls) in Österreiche designed..... vielleicht auch nur die Verpackung oder die Anleitung

 

[Bas-T]

Wenn Du sagst, der Originallüfter lief langsam an - wenn auch zu laut - und hat bei Last aufgedreht

War mein Eindruck. Last heißt hier aber auch nur durchgehen Kopfhörerbetrieb, da ich nur abend im Mehrfamilienhaus zum Spielen komme.

Aus Deinem Restleiden schliesse ich, dass Du nicht gerade einen Lötkolben und ein Stückchen Schrumpfschlauch zur Hand hast..... damit wäre das kein Problem.

Habe ich schon, ist zwar wenig Platz, um den Kontakt sauber sicher herzustellen dürfte das eine Option sein. Fand die Konnektoren halt nett und benutzerfreundlich

Was glaubst Du denn, woher Dein superneuer Lüfter kommt..... ich würde wetten

Meiner? 100% in der Fertigung aus Fernost. Vermutlich hätte es ein 2,50 billig-Ding auch getan. Oder eben wie jetzt gerade auch nicht..

Es wäre natürlich möglich, dass der neue Lüfter eine andere Drehzahl-über-Spannungscharakteristik hat und nur kalt nicht anläuft..... aber das macht dann die ganze Geräteregelung unsinnig.

Angenommen: Kontakte richtig hergestellt und vorher Lüfter mit 9v Batterie als funktionierend bestätigt.
Wenn er dann mit Anschalten trotzdem nicht dreht..was dann? Belasten und gucken was passiert oder doch mal weggeben zum checken?

 

[MischaMischer]

Angenommen: Kontakte richtig hergestellt und vorher Lüfter mit 9v Batterie als funktionierend bestätigt.
Wenn er dann mit Anschalten trotzdem nicht dreht..was dann? Belasten und gucken was passiert oder doch mal weggeben zum checken?

Dann den Thermosensor wie beschrieben heiss machen (gehörig Aufpasen bei offenem Betrieb). Der steckt eingeklemmt mit einer Stahlklammer im Kühlkorper (roter Kreis im angehängten Bild). Klammer lösen und das Teil mit Heissluftfön (Vorsicht) oder mit normalem Haartrockner (höchste Stufe) anblasen. Dabei aufpassen, kein Kurzschluss zum Gehäuse machen und nichts anfassen, der Wärmesensor liegt auf der 300V-Seite!
Wenn er nicht startet: Zum Fachmann!

 

[Bas-T]

Vielen Dank, das sind plausible Antworten!

Ich meine gesehen zu haben, dass meine Hülle um den Sensor nicht so klar mehr ist wie auf deinem Bild.

Kann ich, bevor ich die frisch konnektierten Kabel auseinander rupfe, nicht auch den Ventilator-Stecker (bei dir gelb umkreist) vom Board abziehen, und den per separates Kabel kurz an die Batterie nehmen? Wenn's dann dreht, sind die Folgekontakte doch nachweislich in Ordnung und er funktioniert. Oder kriegt man den nicht gut ab? Das Kabel selber wird ja unter der Platine gehalten, da ist kein Spiel.

 

[MischaMischer]

Logisch kannst Du das.
Betreffend "20 Minuten anspielen", wäre das für mich die Königslösung mit wenig Arbeit, aber nicht jeder hat eine Thermokamera um die Kühlkörpertemperatur im Auge zu behalten.
Halt mich auf dem Laufenden, wir bekommen das schon hin!

Nur MUT und VORSICHT
Ich hab heute auch meinen Löt-Tag ..... Feiertag in Bayern!

"meine Hülle um den Sensor nicht so klar mehr ist wie auf deinem Bild"...... ja, ja, der Zahn der Zeit....

 

[Bas-T]

Herzlichen Dank für Deine konstruktiven Vorschläge, das ist wirklich sehr hilfreich alles !!!

Bin bei Strom echt sehr vorsichtig, weil ich damit sonst nix zu tun habe. Wärmekamera haben ich nicht, aber - mit Vorsicht - den Sensor anblasen, dass kriege ich hin. Dachte an Papp-deckel, den ich auflegen und den Sensor durchstecke. Dann kann ich pusten und kann nichts anfassen.

Maria Himmelfahrt...war in Berlin glaube ich noch nie Feiertag. Da gucke ich also neidisch gen Süden

 

[MischaMischer]

Na dann viel Spass!

 

[Bas-T]

So, es ließ mich gestern nicht los. Und es ist gut, strukturiert potentielle Fehlerquellen abzuarbeiten. Herzlichen Dank an dieser Stelle an dich, @MischaMischer , für die für mich wertvollen Tipps.

Unterm Strich war ein dann doch fehlerhafte Konnektor der Grund. Hatte zuvor den Lüfter noch mal abgeknapst und per 9V-Batterie auf Funktion geprüft (--> lief). Da ich noch zwei unverbrauchte 3M-Konnektoren aus der Noctua-Packung übrig hatte (sind 4 drin), dachte ich mich, ich gebe dem ganzen noch Mal eine Chance, obwohl ich es schon beim ersten Mal glaubte, es gewissenhaft und korrekt ausgeführt zu haben. Und siehe da: Er läuft, tut dies leise und auf einem Level, mit dem ich zufrieden bin. Ein Anblasen des Temperaturfühler habe ich nicht mehr durchgeführt.

Was mit dem Lüfter passiert, wenn ich den Amp mal adäquat belaste, muss sich zeigen. Grundsätzlich bleibt die Frage der korrekten Temperatursteuerung, denn der Lüfter läuft mit Einschalten direkt an (wenngleich jetzt angenehm leise) War natürlich auch ordentlich warm gestern....

 

[Der_Tim]

Der Luftdurchsatz des alten Lüfters war um ca die Hälfte größer als der Luftdurchsatz des neuen Lüfters.
Somit hast du effektiv etwas weniger Kühlung.

 

[Bas-T]

Der neue hat 8.2 m3/h
Der alte hatte 10.8 m3/h

Etwas weniger, ja. Ob das jetzt so ins Gewicht fällt?

 

[MischaMischer]

Der neue hat 8.2 m3/h
Der alte hatte 10.8 m3/h

Etwas weniger, ja. Ob das jetzt so ins Gewicht fällt?

Kannst Du vernachlässigen. Die Messverfahren sind so unterschiedlich - und praxisfremd - und der Volumenstrom hängt von der Impedanz ab (Druck, Luftwiderstand). Und deshalb vom Einbauzustand. Passt schon.
Freut mich wirklich dass Du es hinbekommen hast.
Wir lernen: "insofern man da überhaupt etwas falsch machen kann" -> Immer vorurteilsfrei systematisch suchen.

Gruss
Michael

 

[Bas-T]

Jawoll. Man lebt und lernt...

Was bleibt, ist: er dreht sofort los - nicht wie bei anderen, die berichten, dass sich erst mal gar nix tut.

Nachdem der Lüfter nun leiser ist, demaskiert sich was anderes...nämlich ein Rauschen aus der Box, sowohl auf der Box inkl HT des Promethean (Klinke) wie auch der angeschlossenen 110 FMC (Speakon). Das Rauschen wird ergänzt durch ein durchgehendes Fiepen mit auf- und abschwellende Tonhöhe. Und das Schlimme: Das bleibt auch, wenn der Amp gemutet wird. War vor meiner "Operation" auch schon, aber da habe ich es nicht so laut wahrgenommen. Und dann kommt der Moment, wo man denkt, dass man vielleicht doch besser mal ne' Fachkraft draufgucken lassen sollte...


Edit: Sounddatei der Geräusches angehängt. Gesamtdauer 10 sek. Ersten 5 Sekunden in mute. Dann mute aus mit gain10 Uhr/ Volume 12 Uhr. Aufnahmen mit dem Handy vor der Box

 

[Bas-T]

Ich präzisiere: kontinuierliches, wahrnehmbares Rauschen ab Anschalten. Unabhängig davon, ob
- geemutet oder nicht
- ob Kopfhörer eingesteckt oder nicht
- ob an der Lautstärke gedreht wird.
- Instrument eingesteckt ist oder nicht

Nach ca 5 Minuten des Spielens (über Kopfhörer) kommt das Fiepen dazu. Kontinuierlich, in Höhe auf und abschwellend. Fiepen und Rauschen wird beides über den Kopfhörer nicht ausgegeben.

Wenn man das Zimmer betritt, ist das sofort wahrnehmbar.

 

[rawlikefishrob]

Du kannst den Fehler noch einschränken, wenn Du überprüfst, ob das Fiepen auch entsteht, wenn du gar keinen Bass ans anschließt und wartest, dann kann es auch die Erwärmung eines Bauteils sein, das wenn es warm wird anfängt komisch zu werden und du solltest auch überprüfen, ob das Fiepen auch entsteht, wenn du in den Return des Amps spielst. Da kommst du mit dem Bass direkt in die Endstufe. Wenn du das bei beiden checks hast, dann ist was mit einem Bauteil in der Endstufe.

 

[Bas-T]

Heute morgen angeschaltet. AMP nur auf mute. Kein Instrument gesteckt. Keine Belastung. Rauschen direkt mit Einschalten da auf sämtlichen speakern inkl HT. Fiepen dann nach rund 5 Minuten dazu, erst leise. Dann lauter werdend.

Return geht nicht, weil: Hat er nicht!

 

[MischaMischer]

Ja, das klingt nicht schön - kaum zu glauben, dass Dein alter Lüfter das überdeckt hat.
Wenn dem so ist wie Du schreibst, ist auf dem TUNER Ausgang auch kein Fiepen. Auch auf dem LINE out (XLR) nicht.
Das alles liegt vor dem Kopfhörerverstärker und der ist ja clean.

Der Promi hat eine etwas aussergewöhnliche Spannungsaufbereitung die sowas an zwei verschiedenen Stellen hervorrufen kann. Das zu beschreiben ist aber für den Schaltungsfremden nicht sinnvoll. Such Dir jemand der sich besonders mit Class-C und SMPS auskennt.
Bestenfalls könnte ich Dir ein paar Bilder und den Schaltplan zur Fehlersuche schicken.
Sorry.... aber eine bessere Nachricht habe ich nicht. Dummerweise wird eine Reparatur kaum billiger als ein neuer Class-C Brüllzwerg, denn alleine der Abbau des Kühlkörpers dauert ein Weilchen...und da liegt alles drunter