Worauf achten bei 74 er Rickenbacker
- Ersteller Koky Jr.
- Erstellt am
Normalerweise sind die hälse bei den 70er 4001 eher dünn.Ja der Pickup ist näher am Hals.Aufpassen wegen der großen Qualitätsstreung von damals.Manchmal hatte mann
einen in der Hand mit dem Hals wie n Strohhalm.Wenn du net sicher bist,lass es lieber.Sind Punkte oder haifischzähne drauf?
einen in der Hand mit dem Hals wie n Strohhalm.Wenn du net sicher bist,lass es lieber.Sind Punkte oder haifischzähne drauf?
Nicht nur der Hals PU sollte weiter "halswärts" positioniert sein, auch das Truss rod Cover sollte aus Plexiglas sein, die Mechaniken von Grover und die Elektronik wie auf den folgenden Bildern ...
Vereinfacht ausgedrückt ist es nur ein durchsichtiges Stück Plastik,
welches auf der Unterseite mit dem Rickenbacker Logo bedruckt wird (samt der Modellbezeichnung 4001 und dem Herstellungsland U.S.A ) Danach noch schnell mit weißem Lack bepinselt und fertig !
Wesentlich professioneller wirken die Truss rod covers nach 1975 (siehe Bilder 3 u. 4 von 1977 bzw.1978 ) Hier ist der Rickenbacker Schriftzug in eine durch und durch weiße Plastikplatte gepresst und erhaben, sodaß man ihn fühlen kann. Zusätzlich erhält er noch eine hauchdünne schwarze Lackierung oben drauf, die man mit den Fingernägeln wegkratzen kann... ( aber auch Teile der weißen Farbe der "Plexis" bleiben leider allzuoft auf der Kopfplatte kleben, wenn das Cover jahrzehntelang nicht runtergenommen wird )
70er Jahre Truss rod covers (und auch neuzeitliche) werden mit durchschnittlich 150 Euro (aufwärts) gehandelt , Plexis sogar mit 200 !! Der Inhalt eines Überraschungseis ("Kinder Überraschung") scheint mir jedoch in der Herstellung aufwendiger zu sein als ein Rickenbacker Truss rod cover...
Bild 1, Plexi Cover (bereits 1975, nix Grover Mechanik !)
Bild 2, Plexi (1974 , noch Grover Mechaniken,jedoch schlecht zu erkennen)
Bild 3 u. 4 Truss rod cover nach 75 (1978 und 77 )
Zuletzt bearbeitet:
...von "oben" sehen die 70er Jahr Brücken (nach 73 und bereits ohne Toaster PU) irgendwie alle gleich aus , von unten kann man die Baujahre grob einschätzen je nachdem, ob der Massedraht in der Mitte oder seitlich auf die Trägerplatte des Saitendämpfers gelötet ist. Bild 2 könnte daher durchwegs von 74 sein, da seitlich Lötreste zu erkennen sind ! Nebenbei sieht die oft rostige Trägerplatte aus wie "handgeschnitzt" . Dies ist leider "normal + original" und typisch für die Rickenbacker Handwerkskunst der 70er Jahre - handmade eben ! (wozu brau i a Werkzeig oda Maschin, wonn´s mit da Hond genau so guad geht...)
Die oberen Enden der Magnetpole sind wahrhaftig pilzförmig - siehe "Schwammerl Fotos" weiter unten.
Der Hals PU zeigt auf diesem Bild bereits deutliche Lackabsplitterungen, sodaß der PU mit dem Grad des "Mißbrauchs" immer grüner wird ... (auch der Bridge PU kann bei Demontage des Chrome Bügels bald mal "grün" werden )
Bild 2 : typischer 70er Jahre Halspickup von unten (kein Datumsstempel wie etwa bei Fender Bässen)
Bild 3: "Bridge Schwammerln" von oben und vorne, da man die Einkerbung am riesigen Magneten sehen kann (für die Kabelführung)
...und von unten - jedoch weniger aussagekräftig, da man nur die Kunststoff Trägerplatte des Pickups sieht (nebst Chrome Rahmen)
Aber so sehen die Bridge PU´s in den 70er Jahren von unten aus
(Anmerkung: die 73er Bässe hatten noch eine Alu Trägerplatte)
Ist zwar ein 4001-V63 (Bj.2000), aber die Holzmaserung samt Farbton scheint für mich ident zu sein mit dem Griffbrettholz, mit dem sämtliche 70er Jahre Hälse beklebt wurden - ich kenn die nur so und allesamt sind sie LACKIERT !!! (Anm.: den 4004er der frühen 90er Jahre gab´s jedoch nur mit unlackiertem Ahorngriffbrett - ganz nach Warwick Vorbild, gewachst u.geölt )
Zuletzt bearbeitet:
...nicht erschrecken, wenn du einer Rickenbacker Gitarre mal unters Röckchen schaust (also mal einen Blick unter die Schlagplatte wirfst)!
Als hätte man die Fräsungen mit der Schrotflinte geschossen !
hier ein später 73er in mapleglo
schon besser, ein 77 er in "snowglo" ? ( hieß damals
vermutlich anders , aber auf keinen Fall "olympic white" !)
Gratulation zum Rick.
Ich hoffe für Dich dass Du Ahnung von den 4001er Trussrods hast wegen der Halseinstellung?!
Die sind nämlich etwas anders als bei den 4003 und man kann mit Halbwissen und dem falschen Werkzeug eine Menge kaputt machen.
Gibt da ein paar Spezialisten die Du fragen kannst.
Einfach mal im Rickenbacker Home vorstellig werden.
https://www.bassic.de/threads/the-rickenbacker-home.14783459/page-1222#post-15843870
Die Kollegen sind sehr nett und beißen nicht!
Einfach mal im Rickenbacker Home vorstellig werden.
https://www.bassic.de/threads/the-rickenbacker-home.14783459/page-1222#post-15843870
Die Kollegen sind sehr nett und beißen nicht!
Tu das nicht!!
Ich würde das bei einem 4001er nur dann machen, wenn der Gitarrenbauer erwiesenermaßen (!) ein Ric-Spezialist ist. Ich kenne da in D keinen...
Bessere, nein gute Idee!
Da gibt es einen, der kann sowas, um mal massiv zu untertreiben... Vielleicht meldet er sich ja...
Oli Wan
Verrickt
auf keinen fall irgendeinem laden oder gitarrenbauer geben! von den hälsen hat wirklich kaum einer ahnung, wie basstart schon schrieb.
griffbrettholz ist übrigens bubinga, nicht rosewood. heute ist das anders, seit kurzem wird sogenanntes "caribean rosewood" verwendet.
wenn die trusses noch in ordnung sind, sollte das einstellen kein problem sein, für jemanden der sich auskennt.
bilder kommen jawohl hoffentlich noch!
griffbrettholz ist übrigens bubinga, nicht rosewood. heute ist das anders, seit kurzem wird sogenanntes "caribean rosewood" verwendet.
wenn die trusses noch in ordnung sind, sollte das einstellen kein problem sein, für jemanden der sich auskennt.
bilder kommen jawohl hoffentlich noch!
Könnte eventuell sehr hilfreich sein und "Adjustmentängste" nehmen !!!
Allerdings hab ich noch nie im "ge- tunedem" Zustand einen Spannstab "ge- tightened", höchstens "ge - loosened" ...
aber mehr unter folgendem link :
http://www.joeysbassnotes.com/Rick_maint.htm#tra
TRUSS ROD ADJUSTMENT (for neck relief)
Rickenbacker instruments intonate and play best when the neck is as straight as possible. I have gotten quite a few emails from Rickenbacker bass owners who are not comfortable to yet do their own set up, telling me that a certain guitar repairman insists that a Rick bass neck should have relief just like any other bass guitar. If a guitar repairman tells you this, then it should immediately tell you that this guitar repairman has little or no knowledge and experience setting up or repairing Rickenbacker basses. Take your Rick elsewhere.
To tell if the neck of your Rickenbacker bass needs an adjustment, hold your bass in your lap, just like you are going to play it. Laying the bass down whether the neck is supported or not changes the relief somewhat, so you what to check the neck relief just like to are going to play your bass. Then using the tuned strings as a straight edge, fret the first with the index of the your fretting hand or get a guitar capo and capo the strings at the first fret. Holding the string down at the last fret with your other hand, you should be able to slide a piece of loose-leaf paper between the string and the 9th fret, with the string moving just a little. Or you can hold the string down with your first finger on your left hand and hold the string down at the last fret with your other hand. With your pinky on your left hand go to the furthest fret you can reach with it and tap down on the string. It shouldn't move much, just enough to hardly hear a tiny plink noise. The plink sound should be softer and less audible than you would hear from other bass guitars, since other bass guitars should have a little relief in the neck. If there was no sound at all, your neck might have a back bow. Do this with the E and G strings. If it's a five string Rickenbacker bass, use the B and G strings.
If a truss rod nut is stuck and won't turn due to corrosion, it must first be treated with a penetrating oil, like WD-40 or better yet, if you can find a product called Corrosion-Cracker. Apply one of these products sparingly (a drop or two at most) on the threads at the opening of the nut, using a needle bottle or the tip of a toothpick. You do not want to get any these products on the finish of you bass, so put a towel around the areas that you might accidentally get some on. After you've applied about a drop or so to the threads on the truss rod(s), wait a while for the product to penetrate. Then gently try to loosen the affected nut (turn counterclockwise). Do not try to tighten! There is still always the chance that you may break the truss rod. If you break a truss rod, new truss rods for 4003 and 4004 basses can be purchased from Rickenbacker. Broken 4001 rods would have to be repaired or depending on the break, new ones would have to be made by a luthier who knows how to make a 4001 truss rod.
Truss rod adjustments of all Rickenbacker basses should be done with the strings in tune.
The truss rods of 3000, 3001, 4000, 4001, 4003 (pre Sept '84), 4001S, 4002 and 4005 models adjust differently than the truss rods of 4003 (starting Sept '84), 4003S, 4003S/5, 4003S/8, 4004C, 4004Cii, 4004L, 4001V63, 4001C64 and 2000 series basses.
3000, 3001, 4000, 4001, 4001S, 4002, pre Sept '84 4003 and 4005 bass guitars:
The difference between adjusting a truss rod on one of these basses and other basses, is that the necks of these basses must be manually moved to the desired position and then the adjustment nuts are tightened (turned clockwise). If you have detuned any strings to remove the truss rod cover, retune the strings before adjusting the truss rods. You will need a straight thin walled 1/4" nut driver that will fit in the area of the truss rod adjustment nuts. You can get the tool from Rickenbacker if you desire or you can get one at a hardware store. Do not use a nut driver with a "T" handle nor should you attach a ratchet type handle, as these will allow you to use too much strength when you turn the nuts and possibly break the truss rods.
You might need the assistance of someone else to hold the bass guitar down on a workbench to do this procedure or you can clamp the body of the bass to a workbench or table with a towel and use a clamp with rubber jaws and other soft material that you can put between the bass and the jaws of the clamp as well as on the workbench or table.
Old Style Truss Rod Adjustment Procedure:
- With the strings in tune, clamp the body to a padded workbench or table.
- Loosen the truss rod adjustment nuts enough so are just a small distance from the bearing plate(metal plate behind the nuts).
- Tighten the nuts so that they are just touching the bearing plate.
- Pull back on the neck straight by the top of the neck with one hand, with enough strength to make the strings completely contact the fingerboard.
- Tighten both nuts as you hold the neck like this.
- After you tighten down the nuts, you then let go of the neck.
- Tighten the nuts very snug, using only the strength of your hand, not your whole arm.
Another method is to have the neck clamped with a 2"x 4" with adding smaller blocks of wood in between the fingerboard and the 2" x 4" and a cushiony material like cork in between the blocks and the fingerboard, or you might just find suitable blocks of cork to put in between the 2" x 4". Then loosen/tighten the truss rod nuts as I explain in the previous method.
I will provide pictures of this technique soon. Some guys are comfortable with supporting the body between their legs while they do this procedure. I find that cumbersome. Some have been known to just support the neck just below the headstock on their leg, as they hold it by the headstock with one hand, letting the body hang free as they tighten down the truss rod adjustment nuts with the other hand (known as the "Quick and Dirty" method). Never try to tighten the nuts with more than the strength in your hand. If you use the strength of your arm to tighten them, you might break the truss rods. Never adjust the truss rod nuts of a 4000, 4001 or 4002 without following one of these procedures or the fingerboard might pop off the neck, sending you with your bass to a luthier to set the fingerboard on again. Never force an adjustment nut to turn. It might be stuck due to corrosion, or it may already be at the end of it's traveling distance of the threads on the truss rod.
Forcing the nut to turn can break a truss rod and or pop the fingerboard off the neck. If you have never done any of these procedures, take your time and be very careful. It may take you more than one time to get the neck adjusted the way you want it.
4003 & 4003S (from Sept '84 to present), 4003S/5, S/8, 4001V63, 4001C64, 4004 & 2000 series:
The truss rods these models adjust like any other bass guitar except just like the 4001, there are 2 truss rods for more accurate adjustments. It is not necessary to manually hold the necks of the 4003, 4004 or 2000 series models while adjusting their truss rods. You might only have to adjust one truss rod or one needs to be adjusted less than the other. The 4003 basses in the first production years (approximately '79 to '85) had the truss rod adjustment at the body end of the neck. You can tell these from the newer 4003 basses, since the ones that have the truss rod adjustments at the body end have a two piece pickguard.
To access the truss rod adjustments on the early 4003 basses, you must remove the part of the pickguard that is closer to the neck. 4003 basses from about '85 to present have the truss rod adjustments under the truss rod cover. If you have loosened any strings to remove the cover, retune the strings before making any truss rod adjustments. Turning the truss rod adjustment to the right (clockwise) reduces forward bow, no matter which end of the neck the adjustment is located. Turning the truss rod adjustment to the left (counter clockwise) reduces back bow, no matter which end of the neck the adjustment is located.
The truss rod adjustments should never exceed more than 1/8 turn at once. After making the first 1/8 turn adjustment, wait about a day to see if the truss rods need to be further adjusted. Give the rod(s) a chance to set the neck relief. If you feel that the truss rod(s) need to be further adjusted, make a second 1/8 turn adjustment on the following day. It might take two or three days to get your neck to the proper adjustment.
Never force the adjustment nuts to turn. Use only the strength of your fingers, not your arm. If you can't turn the nut, it might be stuck due to corrosion or it may already be at the end of it's traveling distance on the threads of the truss rod. Forcing it can break the truss rod and /or pop the fingerboard off the neck.
Zuletzt bearbeitet:
Und wer trotzdem die Spannstäbe "abnudelt" , dem kann ich folgenden "Spannstab repair link" ans Rickenbacker Herz legen...
https://www.flickr.com/photos/8903114@N07/sets/72157608359193882/detail/
https://www.flickr.com/photos/8903114@N07/sets/72157608359193882/detail/
Zuletzt bearbeitet:
Oli Wan
Verrickt
war gerade erst thema beim M³..
...Häh?
Das können doch jetzt alle, die beim Murpel-Treffen ( M³) dabei waren und zugeschaut haben!
Oli Wan
Verrickt
na, gesägt haben wir jetzt ja nicht!
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